El monillo viajero

LA GALERÍA DE LA ACADEMIA (FLORENCIA III)

2010-12-27T20:15:00.010+01:00

Continuando con el relato de Florencia (I) y (II) voy a proceder con esta maravillosa Galería.

La mañana del segundo día teníamos una cita, a las diez teníamos que visitar la galería de la Academia. En mi cabeza tenía una idea clara como la mitad de un huevo. El David de Miguel Ángel estaría allí, el original, ¡rechace imitaciones!. Y junto a él, mil esculturas más del mismo calibre. Iba a ser una visita interesante pero no salió como esperaba...

Extraído de la wikipedia:

La Galería de la Academia es uno de los museos básicos de Florencia, dedicado a escultura y pintura (e instrumentos musicales, añado yo). Se encuentra en la Vía Ricasoli 60, cerca del convento de San Marcos.

Salimos del hostal y cinco minutos más tarde ya estábamos a las puertas. Junto a ellas, una cola kilométrica que parecía la oficina de racionamiento de cualquier país en guerra, un día que se ha corrido la voz de que ha muerto algún caballo. Nosotros, como llevábamos las entradas pre-compradas (gracias por el consejo, madre), recé por las almas de aquellos pobres incautos y nos dirigimos a la puerta saltándonos la cola como los VIP's en las discotecas chulis. Ahí nos bajaron de la nube con un jarro de agua fría en forma de dedo que señalaba la cola de los VIP's, que por lo que se ve, había unos cuantos aunque en unos quice minutos ya estuvimos dentro.

Exteriores de la Galería

En la primera sala hay un montón de cuadros entre los que destaca algún que otro lienzo enorme. No perdí mucho tiempo aquí aunque me llamó la atención “la mujer de la silla que chista”. No era un cuadro, era más bien una escultura porque no se movía absolutamente nada a pesar de estar viva. Lo único que hacía era chistar cada vez que alguien sacaba la cámara del bolsillo. Lo hacía igualito que una locomotora de vapor cuando frena en la estación.

La sala contigua a la derecha, está llena de instrumentos musicales. Había unos viejísimos, otros de formas imposibles y otros que era imposible que sacara un sonido agradable. Había incluso unos cuantos para probar y para los que no se podían tocar, hay ordenadores que reproducen sus sonidos. Curiosa sala que no pegaba con el resto.

Auténtico violonchelo de Stradivari (1690), fabricado para el Gran Príncipe Ferdinando .

Retrato del Gran Principe Ferdinando (Fernando de Médici), quien murió loco

de amor (esta claro que no con su estilista).

Piano vertical más antiguo conservado. Original del inventor Bartolomeo Cristofori.

La tercera sala es la del David. Según entras ya lo ves al fondo, en un sitio provilegiado con esas cavidades abovedadas al rededor, que lo hacen destacar más aún. A su alrededor un porrón de gente mirándole el pinganillo. Para llegar a su altura hay que tomar muchos Petit Suis (vaya chiste...), hay que pasar por delante de unas seis esculturas más, la mayoría de Miguel Angel aunque hay algunas en duda por sus cinceladas más zaborreras. Esta esculturas están a medio hacer. Siguiendo la teoría del propio autor, lo que intenta expresar es que dentro de cada bloque de mármol hay una escultura esperando que la saquen a relucir... Vamos a ver campeón, a mitad de escultura se te ha ido la mano con el martillo y te has cargado un detalle que te gustaba mucho como la nariz respingona o algo de eso y te ha entrado la rabieta de dejarlo tirado. Eso, o te cansabas, o te ofrecían algo mejor y como “yo soy el artista y yo lo valgo” lo dejas a medias con la excusita. Por cierto, T. deberías haber tomado nota de la excusa para cada vez que dejabas un cuadro a la mitad...

Sala del David

Tres de las esculturas a medias o "prisioneras"

A continuación de esta sala hay otra con esculturas de yeso (moldes de las reales ó simplemente ensayos de los alumnos de la Academia). En el segundo piso sólo había expuestas pinturas de los siglos esos donde no sabían pintar todavía (anteriores al XV). Me refiero a esos cuadros de gente amorfa y con unas perspectivas que dan ganas de llorar. Además, el 95% de las pinturas eran “Cristo en la cruz con la lanzada en el costillar” y después de ver 20 ya aburre. Eso si, al igual que se hace en la actualidad con las películas malas actuales en las que para atraer al personal incluyen uno o varios de los factores mágícos creadores de audiencia (zombies, ninjas, señoritas al natural y sangre) en estos cuadros de pésimo atractivo solía haber, un zombie (técnicamente, según el diccionario, lo es) y chorrancanos de sangre super gores (los ninjas se desconocían en esa época y las señoritas "au naturel" debían estar mal vistas en las representaciones).

Me gustaría incluir aquí un pequeño homenaje a alguien muy especial. Filippo Brunelleschi es uno de mis superhéroes favoritos, no sólo por sus obras arquitectónicas que de por sí ya me tenían conquistado, sino por su mayor aportación a la humanidad. Qué grande, qué genio, qué tiparraco, a este me lo llevaba de fiesta. ¿Qué diantres habrá hecho el mindundi este?, os preguntaréis. Pues bien, este portento humano le dio un vuelco al arte y sentido a la vida de muchos. Resolvió el problema que hace que mucha gente, entre los que me incluyo, nos den ganas de vomitar cuando vemos un maldito cuadro del siglo XIV, de esa época en la que no sabían pintar porque todavía no había llegado mi amigo B., esos cuadros sin perspectiva, sin proporciones, de parbulario, los de la Academia vamos. Lo siento para el que le guste ese tipo de arte, pero un servidor siente náuseas al ver una pintura que por muy bonito que sea el marco, los colores o las salpicaduras de sangre, no deja de tener la misma profundidad que una pintura rupestre o un jeroglífico de los hombres-bestia-dioses. Lo desvelo ya, Filippo Grandioso Brunelleschi formuló las leyes de la perspectiva cónica dando comienzo a la era de oro de la pintura de visión realista y el fin a la tenebrosa era de las proporciones parbularias hace poco retomadas para crear South Park. ¡Gracias B.!

Un cuadro feo aunque no tanto.

Este si que es feo con avaricia.

Este es F. Brunelleschi quien, después de revolucionar el arte, del asombro se

quedó de piedra y descansó.

Concluyendo con este museo, esta galería es chiquitina, se ve en dos horas y cuesta 15€ si lo compras con antelación. Si, al contrario, lo compras in situ es más barato pero te arrepentirás. Yo lo reconozco, soy un lisiado cultural y las obras me gustan o no me gustan. Personalmente sólo por ver el David si que volvería a pagar la entrada. Lo demás me pareció en su mayoría morralla (ya podéis lanzar las piedras).

Sobre el David. Miguel Angel se encargó de darle forma a partir de un bloque reciclado que otro escultor estropeó con torpeza. Varios escultores más intentaron aprovechar este bloque enorme, apodado “El gigante” (irónico, ¿no? ya que David se suponía bajito y debilucho) por los 6 metros que medía en origen. Miguel Ángel tardó dos años en esculpirla y en 1504, la colocaron en la Plaza de la Signoría donde hoy se encuentra una copia. En un principio estaba destinado a situarse en lo alto de uno de los contrafuertes de la Catedral, sin embargo, quedó tan bien que les pareció un desperdicio dejarlo tan alejado de la vista. La escultura guarda un secreto en sus proporciones. Está esculpida con la intención de que se vea desde abajo y que desde ese punto parezca que tiene las proporciones perfectas. Sin embargo, si nos alzáramos a la altura de sus ojos (5,2 metros nada más), veríamos que tiene una señora melondra que de ser real sólo podría usar camisas de botones. Por otro lado, el gachupino este gastaba unas manos de abanicador de multitudes, parecen aspas de molinos. Se discuten muchas teorías sobre su pose y expresión, unos dicen que es justo antes de atacar al gigante, otros que justo después de vencer, lo único que os digo yo es que, sea cuando fuere, hacía mucho mucho frío. Para terminar, esta escultura ha sufrido más de un revés, nada más terminarla, una muchedumbre la apedreó porque no la querían en la plaza. En otra ocasión le cayó un rayo. Durante una revuelta le amputaron un brazo y la dejaron así 16 años. Y no hace mucho un locuelo le machacó el meñique con un martillo. Su alegación: “Me miraba mal”.

De fuera a adentro, "el David" en detalle incluída la controvertida expresión facial.

Dejo este video de la galeria para los que quieran saber un poco más de su aspecto. No es mío:

http://www.youtube.com/watch?v=5M0UzYIaYTI

Hasta aquí llego por hoy. Seguiré con Florencia.

¡Hasta Pronto!

SANTA MARÍA DEL FIORE, EL CAMPANARIO DE GIOTTO Y EL BAPTISTERIO (FLORENCIA II)

2010-12-08T15:13:00.010+01:00

Continuando con el relato de Florencia (I), me meto de lleno a mostraros el conjunto que conforman estas obras maestras en la mejor plaza florentina.

La Basílica de Santa Maria del Fiore es la catedral (duomo) de Florencia. Una de las iglesias más grandes de italia, y el mayor punto de interés de Florencia, Santa María del Fiore es, para muchos, la primera obra maestra de la arquitectura renacentista.

Skyline de la plaza fiorentina.

Foto de la plaza con un efecto raro raro raro. (No hace falta decir que no es mía)

Aunque la iglesia fue diseñada por Arnolfo di cambio en 1296, la cúpula no se empezó a construir hasta principios del siglo XV. Di Cambio llevaba mucho tiempo muerto, y ninguno de los arquitectos de la época sabía como construir una estructura tan colosal, puesto que en Florencia estaba prohibido utilizar contrafuertes y el mortero tardaba varios días en secarse.

Espectacular frontal de la Basílica

Lateral de la Basílica.

Pero no todo estaba perdido. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Filippo Brunelleschi, arquitecto que había sido derrotado en un concurso para diseñar las puertas del baptisterio, ganó en la competición para construir la cúpula. Y lo hizo por delante de Lorenzo Ghilberti que previamente le había derrotado.

Contrafuertes de la cúpula.

Brunelleschi inventó máquinas para subir los ladrillos de la cúpula de modo que llegaran hasta los albañiles, y consiguió construir toda la cúpula, de 115m de altura, sin usar cimbra (una estructura de apoyo para sostener la bóveda mientras se colocan los ladrillos). Este método fue revolucionario ya que otra opción que se barajaba era rellenar toda la catedral con tierra para construir la cúpula encima. Con más de cuatro millones de ladrillos, la cúpula quedó terminada en 1436. En 1446, tras la muerte de Brunelleschi, se añadió la linterna. Cuando se terminó esta catredral, resultó ser la mayor de Europa con capacidad para 30.000 personas recién duchadas. Actualmente es la quinta más grande según la wikipedia.

La magnífica cúpula que tantos dolores de cabeza dio.

Aquí es donde caben 30.000 gachupinos...

... y esto es lo que miran cuando están a punto de asfixiarse... por lo menos es bonito.

La primera vez que vi la catedral fue todo un shock. Veníamos de celebrar mi cumpleaños en el restaurante, semiperdidos por las callejuelas de otra época del centro florentino y en total soledad por la ya entrada noche. Fue así, zigzagueando, cuando al girar a la izquierda en una esquina cualquiera y sin previo aviso (¡coñe, estas cosas se avisan, que luego la gente se atraganta!), apareció orgulloso, inmenso e inamovible, el culamen más grande y a la vez bonito que jamás he visto. ¡Vaya trasero que gasta la catedral! No veas la impresión al ver y reconocer esa grandiosa construcción en mármol tricolor (curiosamente comparte los colores de la bandera italiana con tres tipos de mármol diferentes, blanco, verde y rojo), y vaya hermosura de cúpula, más grande que la esperanza de un pobre, por la que tantas horas había estado trepando (en el Assassin's Creed). Cuando pude reaccionar y separar la vista de tamaño espectáculo miré instintivamente a la izquierda buscando a un gigante conocido y allí estaba. ¡Vaya preciosidad el Campanario de Giotto!

Culamen de Santa María del Fiore

Aunque no lo parezca, esto es lo que se ve del Campanario si te tumbas a sus pies boca arriba.

(El ojo humano capta muchas más cosas que una mala cámara de fotos)

Aunque lo empezó el célebre arquitecto y pintor Giotto di Bondone en 1334, mientras ejercía de capataz en la construcción de la catedral, este famoso campanario gótico aún no estaba terminado cuando Giotto falleció. Andrea Pisano le relevó, pero en 1348 murió víctima de la Peste Negra.

En 1359 la torre fue completada por Francesco Talenti, que se apartó del plan original de Giotto en el diseño de las tres plantas superiores. Lo que hizo fue agrandar cada planta de modo que, al ver la torre desde abajo, la perspectiva hace que los tres pisos parezcan del mismo tamaño.

Vista de la torre desde su base

La torre está recubierta de mármol blanco de Carrara, mármol rojo de Siena y mármol verde de Prato (al igual que la catedral). Para llegar a la cúspide hay que subir 414 escalones en forma de espiral asi que sólo es apto para gente con buenas patejas. Por cierto, vi a un padre subir con mochila modelo turistón y crío de unos 4 años en un arnés al pecho, ¡olé! (true history).

Torre desde la propia catedral

En una de las casas colindantes, que seguro que tienen su propia historia pero la desconozco, hay dos grandes esculturas de dos hombres de vestimentas de épocas dispares entre si. Se trata de Arnolfo di Cambio, quien diseñó y construyó la mayor parte del duomo y, a su derecha Filippo Bruneleschi, quien observa pensativamente su obra capital.

Arnolfo y su colega, Brunelleschi, descansando después de tanto trabajo

Volviendo a la Catedral, ya por la parte delantera se te cae la babáncana al ver la preciosa fachada con los incontables detalles que la adornan. Entre el Duomo y la torre, casi se me parte el cuello de mirar para arriba, eso sí, no paré hasta que encontré un relieve de Wally. Justo delante de la puerta principal se encuentra el Baptisterio, que sigue la estética de los demás. De él es destacable la puerta principal cubierta de detalles a cascoporro y diseñada por el archienemigo de Brunelleschi, Lorenzo Ghilberti.

Baptisterio

Se cree que el Baptisterio es el edificio en pie más antiguo de la ciudad. Se cree, debido a las excavaciones que así lo apuntan, que el Baptisterio se encuentra sobre un edificio romano de la antigua Florentia (probablemente una torre de guardia). Con certeza se sabe que en el siglo IV se construyó un primer baptisterio octogonal en ese emplazamiento. Más tarde en el siglo VI, Theolinda, reina de los Lombardos, construyó el primer baptisterio cristiano sobre el anterior para conmemorar la conversión de su marido. Se convirtió así en la segunda basílica extramuros (después de la que se conoce ahora como la basílica de San Lorenzo). La forma actual comenzó a construirse en el año 1.059 y poco a poco se le dio forma hasta que entre los siglos XIV y XVI se le añadieron las famosas puertas entre las que se encuentra la de Ghiberti.

Interior del Baptisterio

Ghiberti, a la edad de tan sólo 21 años, ganó el concurso para construir las preciosas puertas en bronce. Tardó 21 largos años en completarlas y el resultado es inmejorable. Las puertas constan de 28 paneles de bronce tallado, 20 de los cuales representan escenas bíblicas del nuevo testamento y las 8 restantes a algunos de los evangelistas de moda. Tras 21 años haciendo el mismo trabajo con tan genial resultado, se cubrió de fama y recibió encargos a punta pala incluyendo algunos del mismísimo Papa. No obstante, el encargo que más me ha llamado la atención es el de realizar las Puertas Este del mismo Baptisterio fiorentino, para el cual, tan sólo tardó con la ayuda de su equipo de artistas la friolera de 27 años. En total, 48 años de su vida haciendo cuatro puertas, eso sí, muy cucas.

Puerta Norte (la de 21 añicos de construcción)

Puerta Este (Puerta Paraíso de Ghiberti, la de 27 añicos de currele,

nótese que molan bastante más que las otras, en parte porque usa la perspectiva cónica)

Para terminar, mencionar que esta plaza es impresionante. Tanto de día como de noche, aunque prefiero la segunda opción, cuando los turistas están durmiendo ó comprándose piernas nuevas en el mercado negro, detrás del hospital, junto al cementerio. Lo de tener esas tres maravillas prácticamente para ti sólo es una gozada. Verlo, con o sin luz, es como ver dos sitios completamente nuevos. Por el día, las partes de mármol blanco brillan que da gusto, más aún ahora que acaban de pasarles la balleta (ya tocaba). Por la noche dan ganas de tumbarse en una hamaca para admirarlos sin perder detalle ni vértebras. Por desgracia, las visitas a su interior son sólo de día y hay tantos turistas que se te van las ganas de entrar sólo por no tener que esperar horas al sol (esto último me ha recordado que cuando fui a Port Aventura con 15 años esperé sin rechistar 2 horas para subir al Dragon Khan, en fin, otros tiempos, ahora no tengo paciencia, me lo ha debido pegar M.). La catedral creo que costaba 6-8€, el baptisterio lo desconozco y la torre eran 6€ (más las rodillas nuevas). Me hubiera gustado mucho subir a la torre pero al final lo dejé para la próxima porque no vi ningún montón de paja en los alrededores. Aparte, después de 7 horas (sí, siete en letra) de patear museos hubiera llegado a la cima con los muñones y habría tenido que bajar haciendo la supercroqueta.

Para terminar, vuelvo a dejar el video que preparé por si queréis verlo sin tener que volver al anterior capítulo:

http://www.youtube.com/watch?v=Mi_pe5B3ysM

Continuaré el relato con la Galería de la Academia. ¡Hasta pronto!

FLORENCIA (I)

2010-12-03T17:22:00.001+01:00

Tras el rollo macabeo que os habrá supuesto leer el artículo sobre Roma, este he decidido hacerlo mucho más escueto... ¡Venga ya! Florencia me encantó y, aunque estuve sólo dos días me dio tiempo a ver un millón de cosas. También es verdad que no voy a comentar todas, los cuadros y las esculturas, salvo casos puntuales, me los voy a ahorrar. Aun así, arduo trabajo es el que me espera. Lo que si voy a hacer es partir la entrada en trocitos y así lo digerís mejor.

Empiezo con el video:

http://www.youtube.com/watch?v=Mi_pe5B3ysM

LA HISTORIA

Florencia (Firenze en versión original) es una ciudad de 370.000 habitantes. Su origen se remonta a la época romana. En el 59 a. C. Julio César quiso tener un ejército en esa ubicación y creó Florentia para darles cobijo junto al río Arno. Fue capital de Italia durante 6 años en 1865 durante la Unificación Italiana. En la edad media fue un importante centro cultural, económico y financiero. Tenían bancos a cascoporro, hasta el más tonto tenía uno. Fijaos si fueron importantes que llegaron a imponer en gran parte de Europa el Florín de oro como moneda de moda. En Florencia se originó en el s.XIV el movimiento artístico denominado Renacimiento. De esta ciudad surgieron las tortugas ninja, Leonardo, Miguel Ángel, Donatello, Rafael, ... y muchos otros autores como Verrochio, Fraangelico, Giotto, Lippi, Botticelli, Alberti, Brunelleschi, Dante y Maquiavelo.

Los famosos pintores de fiesta loca

Maqueta de la Florentia del ejército romano

Cuadro de la Florencia medieval

MI HISTORIA (LA QUE MOLA)

Salimos de Roma en tren hacia Florencia. El tren salió puntual y nos tocó el mítico trenecito con compartimentos de seis viajeros. En plan “el de Harry Potter” pero de este siglo. Hasta pasó un gachupino con disfraz de botones, un carrito enano y una campanilla vendiendo caramelos y chocolatinas. Si alguna vez vais en este tipo de trenes, sabed que hay mucho listillo que se sentará en el primer asiento que pille. Están numerados y puede ser el vuestro. Que no os engañen. El tren en si es muy cómodo, fresquito y rápido. Creo recordar que tardamos como dos horas en llegar a Florencia, eso si, aquí hubo un pequeño problema. El tren directo te deja en la estación más externa de Florencia (Florencia Rifredi). Una vez allí nos informamos y descubrimos que existe un tren gratuito que pasa cada poco tiempo y que te lleva los tres kilómetros que separan la estación externa de la estación correcta (Santa María Novella ó Firenze S.M.N. como pone en los carteles). Un consejito financiero sobre los trenes italianos. El sistema ferroviario de los vecinos de la península itálica es francamente bueno. Es complicado encontrar un destino mínimamente grande al que no lleguen varios trenes al día. Si tenéis que utilizar un regional, es barato aunque tendréis que invertir mucho tiempo por la cantidad de paradas pero, si tenéis la posibilidad de encontrar un tren más “directo”, (aquí viene el consejo) entrad en la web www.trenitalia.it y sacadlo con antelación. Si lo sacáis con la suficiente premura podéis conseguir hasta un 30% de descuento, que no es poco.

Distancia entre las 2 estaciones (Rifredi y SMN)

Llegamos a Florencia el mejor día del año, el 9 de agosto. Bonita estación la que tienen estos florentinos. Como de costumbre, mucha gente durmiendo por los suelos, tanto viajeros como gente que quisiera viajar pero no puede (no tienen posibles, abuela). Al salir de la estación un sol de justicia nos obligó a hacer una reverencia. ¡Madre mía qué calor hace en pleno agosto y a medio día!.

Interior de la estación un día de huelga porque cuando fui yo estaba hasta arriba.

Nada más acostumbrar la lomera al calor abrasador y las miraderas a la intensa luz, lo primero que vi fue la increíble Iglesia de Santa Maria Novella, la cual da el nombre a la estación de ferrocarril y ofrece gentilmente el culamen a todo viajero que sale de ella. La parte trasera no está mal pero lo interesante está en la fachada así que aconsejo que os molestéis en andar lo poco que hace falta para ver la delantera. De todas formas, de esta iglesia hablaré más adelante. Era el momento de encotnrar el hostal.

Culamen de Santa María Novella

Fachada de Santa María Novella, ¿a que es más interesante que el culamen?

Anduvimos diez minutos aproximadamente con las maleticas a cuestas y con el GPS en huelga hasta que llegamos al hostal. Maldita sea la estampa del GPS que siempre que se ha fastidiado, aunque hayan sido pocas veces, ha sido cuando lo necesito de verdad o cuando tengo que presumir de él. Se llamaba hostal "Residenza le Rondini" y estaba a 3 minutejos de la Basílica de San Lorenzo, al norte del centro histórico de Florencia. No era el más barato pero sí el que más confianza inspiraba por ese precio, además estaba cerca de la estación y eso al final se nota a la hora de la comodidad. Se trata de un hostal humilde, de estilo clásico/antiguo y, como todo lo clásico/antiguo que se precie, estaba en un maldito cuarto piso sin ascensor, eso si, con esas escaleronas viejas que cada escalera apenas subes nada en vertical y, que además, te dan ganas de patear al arquitecto porque la huella de la escalera es anormalmente larga (unos 2 pies), lo que hace que cada dos pasos des un traspiés para seguir la marcha y que de paso acabes con dolor de riñones. Como puntos positivos destaco la simpatía y predisposición de los empleados, que sin pedirles nada nos lo dieron todo y nos guiaron por la ciudad con sus consejos de autóctono resabiado. También destaco como positivo el hecho de que admiten tarjeta de crédito. Por otro lado, como puntos negativos he de destacar que no tiene cocina de uso común, es viejecillo, no tiene ascensor y el aire acondicionado que en la web publicitan resulta ser uno de esos pingüinos portátiles que por un lado enfrían y por otro calientan el doble. De esos que tienes que sacar la manguera por la ventana para regalarle el calorcillo al desgraciado vecino más próximo, y por lo que casi pierdo la vida de forma indirecta. ¿Cómo? Os preguntaréis. Lo aclaro:

Bien, al dejar la ventanica abierta para que refrescara por la noche una horda de diminutos y demoníacos banqueros alados, entró silenciosamente para realizar conmigo un infernal trueque en el que por su puesto iba a salir perdiendo y no por el T.A.E o el I.B.I. ó el I.R.P.F.... (voz de Henrry Felgueroso ON) ¡Compañero del metal! Chupáronme la sangre, chupáronme la sangre... hasta casa Dios. ¡Cagon mi máquina! Dejáronme a cambio avones y pústulaciones que al día siguiente metía miedo como el Guayomin sin maquillar. Los paisanos furiatones se apartaban de mi como si fuera un leprosín tosiendo en el Molinón. Creo yo que cada bicho de esos valía para una transfusión de urgencia, y si no, a uno de esos le haces tragar 4 granos de arroz y menuda morcillona buena pa las fabes saldría. El ejército debería estudiarlos para averiguar como transportar tanto peso con tan poco cuerpo. Revolucionaría la aerotransportación.

Lo que pasó por la noche...

...lo que pasó de día. Foto mía después del maléfico ataque de los mosquitos.

Obsérvese la reacción de los ciudadanos. Si, es más intensa de lo normal.

Volviendo al tema del hostal. A pesar de los puntos negativos (excepto del de los mosquitos), por precio y situación fue una decisión acertada. He de mencionar también que en el hostal este se administran un poquito mal porque al llegar no tenían nuestro guariche. Lo bueno de esto es que lo solucionaron ofreciéndonos una mejor por el mismo precio. En concreto una suite con terraza y excusado (para los que se estén riendo del finolismo, siempre queda mejor decir excusado que cagadero, aunque lo digas con acento francés “cagadegó”).

Ubicación del hostal en Street View

En este momento llegó la mayor sorpresa del viaje, pero antes, tengo que poneros en antecedentes ya que creo que hasta ahora no lo he aclarado. Este viaje lo hice en compañía de otra persona, una buena amiga que conocí en Viena, S.. S. sabía que el mejor día del año (lo que viene siendo el 9 de agosto, digan lo que digan) es mi cumpleaños y, como le parecía tristérrimo que no lo celebrara ó que lo celebrara yo sólo tan lejos de casa, decidió prepararme una fiesta sorpresa. Fue todo un detalle por su parte. Por lo que se, se dedicó a mover hilos entre mis amigos de Viena, que ella también conocía, a través de las poderosas redes sociales y trató de organizar algo prácticamente imposible. Al llegar al hostal, me lo confesó todo y me dio la extraordinaria noticia de que había logrado convencer a K. y a su novia A. para que cambiaran sus planes de visitar Grecia y que en su lugar viajaran por la bella Italia y, que concretamente, el 9 y 10 estuvieran en Florencia. Imaginaos mi sorpresa cuando vi al rubiales acercándose por la calle con su sonrrisilla de Jocker. No daba crédito a mis propios ojos.

Tras desempolvar el inglés con los respectivos saludos y algún que otro “What the f*** are you doing here?”, nos dirigimos a la plaza del Mercado Central donde debido a la hora comimos y disfrutamos del ambiente toscano de capital. Comimos sendos paninis (lo que viene siendo un bocata) preparados in situ por la charcutera jefa de una tiendecita octogenaria de un rincón de la plaza. Muy recomendables aunque el precio no corresponde con el de un bocata. Acabé llegando a la conclusión de que es más económico comer una pizza recién hecha y de restaurante que cualquier otra cosa (depende de qué pizza, claro está). Tras la comida y la charla nos despedimos hasta la noche.

Plaza del mercado Central. La charcutería está detrás de los árboles.

Al anochecer, antes de que el ilustrísimo ayuntamiento fiorentino prendiera las luminarias, K&A se acercaron a nuestro hostal. No les costó mucho puesto que estaban alojados en un hotel puerta con puerta con el nuestro. La idea era ir a cenar pero me sorprendieron con unos regalos y nos quedamos charlando un buen rato. K., fiel y a la vez infiel a sus costumbres, me regaló una botella (parte fiel) de ron (parte infiel porque siempre siempre era vodka ó algo relacionado con el vodka que para algo es su producto nacional del que tan orgulloso se siente). Como dicta el Real Decreto 1513/2006 el cual establece las Enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (true history), era de menester abrirla y brindar entre todos aunque Drácula siguiera en la caja de pino. Por ello, tras dos horas de charla intercalada con brindis varios (¡por nosotros!, ¡por el futuro!, ¡por que no haya cucarachas!, ¡por el Rey de Gondor!...), partimos hacia el restaurante, el cual, estaba juto a la Iglesia de la Santísima Trinidad, a una media hora o quizá un poco más, de nuestra posición, en la otra punta del centro de la urbe.

Callejuelas de florencia de noche

Llegamos al restaurante “Le Campane” un poco tarde. De hecho fuimos los últimos en llegar y en marcharnos (por poco). Como se lo que fastidia esto al personal, tratamos de comer rapidito y así lo hicimos aunque sin atropellos. Cenar lo que se dice cenar.... cenamos de miedo. Todo exquisito, recién hecho y a la carta. Acompañamos con vino tinto toscano que hizo honor a su fama (ni punto de comparación con los vinos “tintos” austriacos aunque nada que envidiar de los buenos caldos españoles, es decir, vino en condiciones). Como hablaré de la gastronomía en su correspondiente apartado, tras pagar la cuenta nos dirigimos, un poco contentos, a hacer turismo nocturno. Pobrecilla S. que no le gusta el alcohol y nos tuvo que aguantar la tontería. Además, ella era la única autóctona del grupo y, siendo de Nápoles estaba empeñada en que ir de noche por cualquier ciudad italiana es tan peligroso como por su ciudad. Por suerte no estaba en lo cierto. Florencia es una ciudad encantadora, tirando a pequeña y por lo que vimos, al menos en el centro turístico es muy tranquila. Esa noche era un lunes cualquiera y anduvimos hasta las dos de la mañana sin parar de encontrarnos con gente que salía a tomar algo por los pubs o simplemente a pasear. Lo mejor de todo, es que sólo había un 5% de la gente que se mueve por el día ó incluso menos. Asi que, fue una delicia y un privilegio el poder observar los edificios más emblemáticos prácticamente desiertos, para nosotros solos, como si fueran nuestros. Esa atmósfera maravillosa me convenció para volver algún día a terminar de visitar todo lo que dejé pendiente. Así que, queridos lectores, a vosotros dos os aconsejo que si vais disfrutéis de un paseo a medianoche. Encontraréis una ciudad completamente diferente y de belleza insuperable. No olvidaré este cumpleaños.

Al día siguiente tocó un mega intensivo de cultura (todavía lo estoy asimilando). Fuimos al museo de la Academia y a la Galería de los Oficios (Galleria degli Uffizi). No olvidéis llevar agua a estos sitios. Prácticamente en cualquier rincón podéis comprarla menos dentro de estos sitios. No olvidéis tampoco, al igual que con los Museos Vaticanos, el comprar los tickets online y con antelación. Os podéis ahorrar muchísimo tiempo de espera bajo el Sol abrasador aunque un ratito no os lo quita nadie, ratito en el que veréis lo que es pasar calor y así os alegraréis más al entrar. Los de mente malévola se reirán de los desgraciados que tienen que seguir fuera varias horas, los de mente pura los compadecerán y otros pasarán del tema directamente. Este día sirvió también para callejear un poco más descubriendo sitios como la “falsa casa de Dante” (la auténtica se quemó/la quemaron), el Palacio Vecchio, el puente del mismo nombre y mil pequeñas cosas más.

Al mencionar lo de comprar agua he recordado que que en Florencia son un poquitito careros para todo (menos el café y la pizza) también en los supermercados aunque por lo que nos dijo el tipo del hostal, si te alejas algo del centro puedes encontrar mejores precios. Si estáis vagos, en la misma plaza del mercado central tenés un mini-super de precios atracativos. Ya que me he puesto con el tema de las compras, Florencia es famosa por sus productos fabricados en cuero curtido como cinturones, guantes, bolsos y carteras, etc., y también, son famosos los productos en seda como las corbatas, pareos y pañuelos. La joyería tuvo mucha importancia antaño y de ello quedan numerosas muestras, especialmente en el Puente Vechio. Todos estos productos los podéis encontrar en los numerosos mercadillos. En cuanto tienen cinco metros cuadrados montan una tiendecilla portátil de estos productos. Si los mercadillos no son de vuestra confianza porque el precio es irrisorio, podéis dirigiros a las mil tiendas más chic que de seguro aplican mayor margen de beneficio. De todas formas, el precio no están mal. Es fácil encontrar corbatas de seda (en tienda) por 12 – 15€. Por otro lado, está el otro tipo de “comercios”, los ultraligeros del sistema mercantil, los manteros (esa gentecilla que seguramente no tiene donde caerse muerta y que se ve obligada a vender todo tipo de mercancía de dudosa procedencia y a salir por patas cuando se acerca la policía). La primera vez que estuve en Florencia los personajillos estos se dedicaban a la venta indiscriminada de bolsos de imitación de Peluche&Palangana o gafas de sol de Perrera. Sin embargo, esta vez el éxito de ventas recaía en los cuadros famosos impresos en papel fotográfico DIN-A3. Los extendían por el suelo en cualquier parte, y había que andar con mil ojos para no pisar la sonrrisilla de “La Gioconda”.

Mercadillo del porcellino

Mercado del Puente Vecchio. Sobretodo joyería. No soñéis con verlo

así de vacío a menos que vayáis de noche.

Mercadillo de San Lorenzo (sección especial de cuero)

Poco más puedo añadir sin intervenir directamente en los relatos de los distintos monumentos y, como he decidido partir las entradas hiperlargas en varias más asequibles para los lectores, me despido aquí y pronto iré subiendo alguna cosilla más.

Próximamente en sus ordenadores: “Santa María del Fiore y el Campanario de Giotto (Florencia II)"

ROMA

2010-09-26T19:22:00.000+02:00

Como ya sabréis la mayoría, este verano decidí ir a Italia de vacaciones. Aproveché los vuelos baratunos para ganado que oferta Ryanair y tiré para allí. Ya sabéis lo que opino de Ryanair y si no lo sabéis lo repito. Ryanair ha pasado de ser una compañía de low-cost a ser un mercadillo bochornoso. Un circo con alas. De no ser por los precios y porque el vuelo era corto no volvería con ellos. Me saca de mis casillas eso de que te intenten vender de todo mientras tu intentas dormir de mala forma porque el asiento no es reclinable (estoy convencido de que es para que no puedas dormir precisamente y así compres algo por aburrimiento). Odio también el volumen infernal de los altavoces y, por odiar, odio hasta que no asignen un maldito número de asiento. La gente entra en el avión que parece que regalan algo. Una pequeña reflexión. ¿Porqué la gente, en las salas de espera del aeropuerto, se levantan 30 minutos antes de que empiecen a embarcar? si hasta que no suba el último (que suelo ser yo) el avión no despegará. No se si son peores estos ó los que se ponen de pie 29 minutos antes de que abran la puerta y se tiran los últimos de la fila 40 minutos de pie. Yo creo que hay algo social en todo esto, porque creo que lo hacen por reflejo no porque no caigan en la situación. En fin, al lío.

LA LLEGADA

Volvamos al avión, el vuelo bien, me tocó ventanilla con lo cual lo veía todo. La pega es que el altavoz con las ofertas de última hora suena más fuerte en la ventanilla por la disposición que tiene, pero bueno. Los Pirineos preciosos, por la costa catalana una tormenta bastante maja, Cerdeña preciosa y llena de turistas también y la tormentaza que había sobre la noche de Roma le daba un aire interesante. Lo malo de las tormentas de verano son dos cosas, los rayos y el aire que a veces mueven. En esta había las dos cosas y cuando estábamos acercándonos para aterrizar, ya perdiendo altura que se distinguían las calvas de los viandantes, en ese momento había un aire racheado que parecía el cierzo cuando se levanta con el pie izquierdo. El aire movía el avión de izquierda a derecha con golpes fuertes y el piloto, acto seguido, lo intentaba corregir. Eran golpes violentos como ya decía y según nos acercábamos más al suelo eran peores. Francamente, cuando estábamos cerca del mismo, no se oía respirar a nadie en todo el avión. En este punto cercano al suelo, vino una racha más violenta todavía. El piloto dio un acelerón y ahí pensé que su intención era volver a subir y probar suerte más tarde. Las oscilaciones del avión eran demasiado bruscas. De repente, soltó el acelerador, bajó como 10 metros en un plis y tocó suelo de mala manera. Una nueva ráfaga de viento golpeó el avión antes de que la rueda delantera tocara el suelo y las migraciones gonadienses gargantiles se contaron a docenas entre el pasaje. Por fin posó la rueda delantera justo cuando el viento cesó. Entonces pisó el freno como si quisiera despellejar la pista. El viento golpeó el avión con tal fuerza mientras íbamos tan rápido que la imagen que me vino la cabeza es que acabaríamos cruzando la aeronave por la pista como un coche de rally en gravilla. El avión se balanceaba tanto que parecía que iba a perder la tracción con las ruedas izquierdas como si fuera a volcar. Finalmente paró, momento en el cual se oyó un suspiro sincero y tan al unísono que no me quedó claro si fuimos los pasajeros ó el piloto por el altavoz. Por supuesto la gente aplaudió e incluso alguno se dejó llevar gritando “¡Piloto, Olé tus c****es!” (puede que fuera yo, no lo recuerdo). En resumen, el peor aterrizaje de mi vida pero la sensación de librase por los pelos no tiene precio.

Esa noche la tenía que pasar en el aeropuerto, así que nada más bajar del avión miré a ver que tal estaba el aeropuerto de Ciampino. ¡La primera en la frente!. Salí y vi la sala de llegadas. Sería de unos cien metros cuadrados, con lavabos, tiendecitas de comida y otros servicios. Estas cerraban a las diez. No hay problema me dije. Voy a buscar el área de salidas. Fui para allí y una maravilla. Era mucho más grande, con máquinas expendedoras, etc. ¡La segunda en la frente!. Vi una cartel en todas las puertas: Zona de salidas cerrada de 12 a 04h. “Chachi, a dormir al cuchitril de Joe”. Como no me hacía ninguna ilusión, por allí anduve deambulando en la calle a la fresca hasta la una de la mañana. En la sala de llegadas había como 50 personas durmiendo por el suelo y, en medio de todos, una panda de gilipo**** que no paraban de dar voces supongo que por alguna lesión cerebral. A las dos de la mañana ya estaba lo suficientemente cansado de deambular y me busqué un rincón detrás de unas máquinas al estilo “21 días” cuando a Samanta Villar, la prota, le dio por vivir en la calle y un sintecho le enseñó el truquito de esconderse detrás de las máquinas en el aeropuerto de Barajas (para que luego digan que la tele no enseña cosas útiles). Me puse la música y a dormir sobre la toalla de Decathlon, la de 2mm de grosor, hasta las cuatro de la mañana. A las cuatro entró una pulidora de suelo y echaron a todos los tirados para limpiar. Yo me salvé por estar semiescondido pero el ruidito que producía era de lo mejor que han inventado para no dormir. (Efectiveness ratio del 95%) Resumen: dormí unas cuatro horas. A las 8 arriba que toca ver Roma.

LA HISTORIA

Roma es la actual capital de Italia. Situada en la región de Lacio, atravesada por el río Tiber y a orillas del mar Tirreno (bueno a 20km). Por cierto, hablando del mar este, lo quieren privatizar y si no eres romano tendrás que pagar una tasa por bañarte. La población de Roma es de 2,500,000 habitantes pero si se tienen en cuenta las del área metropolitana, la cifra sube hasta los 4,5 millones. Roma es también la capital del catolicismo y en su área está incluida el estado del Vaticano. No se sabe con certeza de donde proviene el nombre de la ciudad. Dice la gente que proviene de la leyenda de su fundador Rómulo pero lo más seguro es que este señor nunca existió, sino que lo inventaron precisamente para explicar el nombre de la ciudad con una historia más misteriosa. Otra teoría es que Roma significa “ciudad sobre el río” (Tiber). Sea como fuere, la fecha de origen de esta ciudad también es desconocida. Si hacemos caso de lo que los antiguos romanos dicen, su fundación fue en el 753 a. C.. Sin embargo, se han encontrado restos más antiguos. Esto resulta porque, como ya he mencionado, los romanos querían darle misterio a su ciudad y la rodearon de leyendas. No querían que la gente supiera que Roma surgió de un conjunto de aldeas de cabras que creció mucho y se expandió. Bueno, voy a centrarme en contar mi experiencia. El que quiera saber datos técnicos que le pregunte al Sr. Google que sobre Roma se han escrito mil libros y si no, no termino en la vida.

CURIOSIDADES

Aunque estuve tres maravillosos y matadores días en Roma, no vi casi nada. Esto es debido a mi estilo inconfundible para hacer turismo basado en ir despacito pero disfrutando cada momento y detalle. También es debido a la confianza en mi juventud y potencial, esto es, soy joven y me va a tocar la lotería un día de estos (el día que juegue seguramente) así que como tengo toda la vida por delante para viajar no merece la pena matarse de más. Se que mucha gente no compartirá esto conmigo así que, les sugiero que se abstengan de “turistear” conmigo.

Me gustaría recomendar a la gente que se lo pueda permitir (unos 50€/día) que alquile una scooter ó una vespa para desplazarse, en la propia estación de Termini está el negocio de alquiler posiblemente más barato y conveniente. El caso es que andar por Roma es una paliza, los adoquines acaban matando, pero bueno, merece la pena ver la ciudad aunque sea a costa de unas ampollas. Por otro lado, el metro no está mal. Existen dos líneas, una que cruza la ciudad de norte a sur y la otra que la cruza de este a oeste y que tiene una parada cerca de cada monumento famoso (más ó menos). En el metro hay que tener cuidado con la estación de Termini por dos razones. La primera es que no se que narices pasa pero si quieres ir de una linea a otra tienes que dar una vuelta descomunal, en serio os digo que mínimo pierdes entre 10 y 15 minutos caminando y subiendo y bajando escaleras como las cabras. O está mal hecha ó está mal señalizada porque me pasó 3 veces y la primera pudo ser culpa mía pero las siguientes no, ya que iba ya escarmentado y me fijé en los carteles mejor que lo que se fija uno en el saldo de la cuenta cuando te pagan a fin de mes. La segunda razón es que, al ser la conjunción de las dos lineas, más trenes y autobuses, siempre está llenísima de gente. En las demás estaciones no hay problemas de congregaciones. Me gustaría mencionar un aspecto en el que España e Italia se parecen mucho, a la hora de subirse al transporte público se hace en modo “a tropel y sálvese quien pueda”. Esto me lleva a otra pregunta que me ronda la mente siempre que veo esto, es básicamente la misma que con los aviones. ¿No se da cuenta la gente de que si no permiten primero a la gente bajar del tren no se puede subir cómodamente y que hasta que no se baja el último del tren y sube el último pasajero y se despeja el andén el tren no va a moverse? Esto debe ser algo social también. Pensaréis que exagero pero no es así y lo siguiente no me lo estoy inventando. En plena hora punta, cuando el metro de Termini está a tope y un poco más, había empleados al más puro estilo japonés empujando a la gente para llenar los vagones hasta límites insospechados.

Mapa del metro por si os hace falta, las líneas de metro son la azul y la naranja.

También a tener en cuenta, en Termini sobre todo, es que en las máquinas expendedoras de billetes se ponen CARADURAS para sacarte ellos el billete cuando es completamente innecesario porque la máquina está en varios idiomas y básicamente es darle dos toques con el dedo y meter la moneda. En fin, que se te adelantan, le dan dos toques, esperan que metas tu la moneda con una sonrisita y te piden de paso el sueldo por su titánico esfuerzo. Si no les das te ponen mala cara y juran en arameo. Vamos, son básicamente gorrillas de máquinas expendedoras pero con la ventaja de que no te pueden rallar el coche cuando te marches. Hay bastantes mendigos en Roma, se ve que la crisis está muy presente y como es una ciudad cálida y con mucho turista sobreviven bien. Yo creo que muchos de ellos son mendigos profesionales, es decir, que trabajan sacándoles los cuartos con horario fijo semanal a la gente de buen corazón. No os fiéis. Tampoco os fiéis de determinada gentuza, fácilmente reconocibles porque se les ve en la cara, que se dedican al hurto en la estación de Termini pero ya en la parte de los trenes. Fui testigo de como un policía las conocía (eran mujeres) de otras veces y literalmente las mandó donde amargan los pepinos con peores palabras que las mías. Dicho esto, y recordando que no es nada que no se vea en las grandes ciudades españolas, quiero recalcar que el resto de los italianos son muy amables y simpáticos.

Me gustaría recomendar el B&B donde me alojé, se llamaba B&B Cleopatra y ha sido abierto recientemente, todo está nuevo, tele, aire acondicionado (imprescindible en los veranos romanos), baño en la habitación, desayuno inmenso cada día y a cualquier hora, a 2 minutos del metro “Pirámide” en la Plaza Ostiense y, lo mejor de todo, es que como lo acaban de abrir, los precios son ridículos para todo lo que ofrecen.

LOS MONUMENTOS

El Coliseo

Sin duda alguna, cuando se habla de Roma, la imagen que viene a la cabeza de cualquiera es el Coliseo, si no, es porque será de la L.O.G.S.E y lo siento por ellos. El Coliseo, como su propio nombre indica es colosal. Según salí por la boca de metro que lleva su nombre, me encontré de frente con “la parte buena” del mismo y en ese momento es cuando alucinas con los romanos antiguos. ¡Vaya espectáculo!. Si esto es así ahora, ¿cómo sería en pleno apogeo de Roma? ¿Cómo sería con los revestimientos de mármol y las 80 estatuas a los dioses, una por cada arcada?. Un poquito de historia. Construido en 8 años por los prisioneros hebreos fue inaugurado en el año 80 de nuestra era. Al principio fue llamado Anfiteatro Flavio, aunque el saber popular le cambió el nombre con el tiempo. El aspecto derruido que tiene no es debido solamente a los terremotos ó a la guerra contra los normandos como mucha gente piensa. Si no que, desde la invasión normanda, quedó abandonado y la gente empleó gran parte de sus ladrillos en construir casas dejándolo pelado. Se dice que se podía haber construido toda una ciudad con los ladrillos que contenía en origen, así que, deduzco que media Roma contiene ladrillos colosales en este momento. Con sus 50m de altura y sus 188m por 156m de la elipse exterior, ahí donde lo veis y hace casi 1500 años, cuando llovía disponía de un sistema de poleas mediante el cual, con la fuerza de 80 marineros de la Flota Imperial, desplegaban una enorme tela que resguardaba del aguacero la gradería, la cual, se calcula podía albergar hasta 73.000 personas. Eso sí, necesitaban la ayuda del hombre del tiempo porque la operación de desplegar el toldo duraba 4 días. Fijaos la grandeza y la tecnología que albergaba que incluso tenía la capacidad de ser inundado en poco tiempo para representar batallas navales en su interior (naumaquias). Hoy en día, se organizan visitas al interior, si no recuerdo mal, por 20€ los adultos, motivo por el cual yo me la salté ya que lo había visitado hace años. Dentro se ve un poco demacrado, se ve todo el esqueleto de lo que eran los sótanos donde se encontraban las jaulas de las fieras y de los gladiadores, ya que, de la arena no queda nada.

El coliseo por fuera y por dentro

El Arco de Constantino

Justo al lado del Coliseo y a las puertas del Foro Romano, se encuentra el Arco de Constantino, de gran tamaño y belleza sorprende lo bien cuidado que está si lo comparamos con otras esculturas romanas más deterioradas (los foros sin ir más lejos están echos migas). La curiosidad e importancia de este monumento viene del hecho de que este arco, del año 312, fue construido con partes de otros arcos y monumentos, por lo que, se considera un museo en si mismo.

Los Foros

El Foro más cercano al Coliseo es el Foro Romano, también es el más grande. Foros en sí hay a patadas, concretamente en ese espacio hay cinco: Foro Romano, Foro Trajano, Foro de Julio César, Foro de Augusto y el Foro de Nerva. En cada uno hay mil cosas por ver entre palacios, templos, arcos, bibliotecas, termas, mercados, etc. Eso sí, pocas cosas son reconocibles porque están derruidas desde hace 1.000 años. Personalmente creo que mejoraría mucho el turismo en la ciudad si lo reconstruyeran aunque se destruyeran pruebas arqueológicas (ya debería quedar poco por remover). De todos los foros no voy a decir nada, sólo voy a mencionar el de Trajano, que se llamaba Trayano y es amigo mío por ser nacido en lo que ahora es España. Este emperador se encargó de conquistar Dacia (Rumanía hoy en día) y para recordarlo construyó el foro que lleva su nombre. De él lo más destacable es la Columna que, tras 19 siglos, sigue en su sitio y en perfecto estado de conservación. Es una columna hueca por cuyo interior se puede subir hasta la cima mediante una escalera de caracol. Toda la columna esta esculpida por el exterior narrando las batallas que se llevaron a cabo para conquistar Dacia y, por lo que se ve, son fieles los testimonios.

Foro de Trajano y su Columna.

Detalles de la Columna de Trajano

Foros, no sé cuales.

La Piazza Venezia

Llamada así por contener el Palacio Venecia de 1.455, no es este palacio lo que más destaca de ella. Lo que más destaca, sin duda alguna, es el Monumento a Víctor Manuel II, un enorme edificio blanco con forma de Templo y que costó 20 años realizarlo. Sus medidas: 135m de ancho y 70 enormes metros de altura. A sus pies, descansa el Altar de la Patria donde descansa la estatua al soldado desconocido. En el centro de la plaza hay una glorieta de césped que, aunque no esté hecha para eso, se puede convertir en un sitio perfecto para sentarse a admirar descomunal monumento.

Monumento a Victor Manuel II y tumba del soldado desconocido

La Pirámide Cestia

La Pirámide Cestia está situada al lado de la Puerta de San Pablo. De hecho forma parte de la Muralla Aureliana al igual que dicha puerta. Ambos están en el Piazzale Ostiense y merecen la pena al menos un vistazo. No os dejéis engañar por la apariencia de la Pirámide. Parece que está muy bien conservada y esto induce a pensar que la habrán hecho hace 15 minutos. Pues no. Esta pirámide lleva en ese mismo sitio desde el 53 a.C. Si si. 2.040 años. Su secreto reside en que, aunque la hicieron de ladrillo, la recubrieron de mármol y la erosión no ha hecho mella en ella. Sus medidas: 30m de lado por 40 de alto. La leyenda, hay muchas en Roma, dice que es la tumba de Rómulo. Cosa harta difícil cuando ese señor seguramente no existió. Lo que si es seguro, es que es la tumba de Cayo Cestio (con ese nombre y si además fue feo, debió pasarlo fatal en el instituto “Hey mira, ahí viene el Cayo malayo”). Según las inscripciones que tiene grabadas, a parte de decir que “Aquí yace Cayo Cestio” también explica cómo la construyeron y en cuanto tiempo. ¿Adivináis? Pues 330 días. Mucho más eficiente que los egipcios, aunque también es mucho más pequeña y, los ladrillos son fáciles de mover, por lo que, no hace falta la ayuda de los extraterrestres...

Pirámide de Cestia y la Puerta de San Pablo

El Vaticano

Como todo el mundo, salvo quizá los “logsianos” sabrá (si, hoy me ha dado por ir en vuestra contra.... lo malo es que creo que yo también estudié eso...), el Vaticano es un estado independiente y chiquitín chiquitín, gobernado por la iglesia y protegido por los bufón**, digo, por la Guardia Suiza (trabajo de vocación). Se encuentra más o menos en medio de Roma y, por lo tanto es de obligada visita. Más aún si tenemos en cuenta que es de lo mejor conservado y de lo que más riquezas culturales posee. Mi objetivo era claro. Quería ver la Capilla Sixtina. La razón, a parte de por ver las pinturas de Miguel Ángel porque, perdóneme Dios la herejía, en un video juego en el que encarnaba un asesino, entré allí mismo por el 1.503 (más ó menos) en misión secreta de matar al Papa. No os escandalicéis, que se trataba de Rodrigo de Borgia (el Papa Alejandro VI para los amigos), el cual, además de español, era un pieza de los de darles a comer a parte. Si lo que he leído sobre él es cierto, matarle era poco aunque al final, le perdoné la vida. Bueno, al hilo. Si queréis visitar la Capilla Sixtina, tenéis que ver por narices los Museos Vaticanos, ya que se accede a través de ellos. Un consejo, comprad el ticket de entrada por internet antes de ir. Si no, podéis tiraros muchas horas en la cola. El precio online era de unos 16€.

Entrada a los Museos Vaticanos.

Patio interior de los Museos Vaticanos

Guardia Suiza del Vaticano

Una vez dentro de los Museos Vaticanos, lo que vais a querer es salir. Gente a cascoporro haciendo fotos hasta a las cucarachas y merchandaisin por todas partes. A tener en cuenta que no hay aire acondicionado y hace un calor considerable en verano y más entre tanta gente. Me gustó muchísimo la rampa de acceso en forma helicoidal con grabados en las paredes, echad un vistazo (seguro que lo haréis). También son muy bonitos los jardines. El museo en si no está mal, esculturas tremendas de Dioses y santos (¿qué pintan antiguos dioses romanos en el Vaticano?), pinturas, frescos y joyas. Si hay cien millones de turistas pues hay mil millones de pinturas, están pintados hasta los enchufes y seguro que también están pintados los agujericos por dentro. Todos los cuadros son preciosos pero, cuando ves tantos juntos no aprecias nada de nada. Se produce el “Efecto animadora inverso”, véase, que de tanto ver belleza por todas partes, al cabo de un tiempo empiezas a ver defectos en los cuadros donde no los hay, llegando incluso a decir, “vaya cuadro más feo, mira que cabezón tiene ese” y cosas por estilo mientras que, si tuvieras ese mismo cuadro, en una pared de tu casa, alucinarías día si y día también. Este mismo problema se da en la Capilla Sixtina, de la que me quedo con el fresco tremendo y espectacular de “El juicio final” y por supuesto el mítico de “La creación del Hombre”. El resto están bien pero estos dos, ya sea por su fama o por su posición privilegiada, se llevan la palma. Una curiosidad sobre la Capilla Sixtina, dentro hay como un gritón de personas, está prohibido hacer fotos y hablar, eso sí, los guardias italianos si que pueden gritar para pedir a la gente que se calle. Incoherencias de la vida. La capilla la diseñaron inspirándose en el templo de Salomón y, por dentro muy bonita, pero por fuera es más fea que una nevera por detrás. Algo que poca gente sabe es que en ella se eligen a los papas cuando el anterior ha muerto. Es broma, se que lo sabe todo el mundo. Lo que tal vez no sepa todo el mundo es que las reuniones son super secretas (cónclaves) y en teoría sólo los cardenales pueden entrar. Digo en teoría porque a cada cardenal le corresponde el servicio de un criado, salvo si está enfermo. Y otra curiosidad más sobre los museos vaticanos en general, los que hayáis visto la película “Ángeles y demonios” ya lo sabréis. La mayoría de las estatuas han sufrido erosión en un lugar concreto. Se trata de “la gran castración del Papa Pio IX” quien consideró que los atributos varoniles de las esculturas incitaban a la lujuria. Cogió un cincel y se dedicó a destruir pirulinas. Posteriormente a la mayoría se les añadieron hojas de higuera de escayola para tapar el destrozo.

Escalera helicoidal de los Museos Vaticanos

Parte de la Capilla Sixtina

"La creación del hombre" por Miguel Ángel

"El juicio Final" por Miguel Ángel

Basílica de San Pedro

La historia de esta iglesia viene de lejos. Concretamente del año 67 d.C. Todo comenzó en el Circo de Nerón (construido años atrás por Calígula). No penséis ni en payasos ni en trapecistas, aquí la atracción principal era la de matar cristianos de formas horrendas (se puntuaba la originalidad y crueldad) y, afinando más hacia el cristiano que nos interesa, fue en dicho circo y en dicho año, cuando el apóstol Pedro fue crucificado boca abajo. Con el tiempo, en ese mismo punto ahora se yergue la Basílica que lleva su nombre. Hace 2.000 años, la colina donde todo ocurrió, era un lugar catalogado como insalubre e inhóspito por ser pedregoso e impracticable. Tras la muerte de Pedro y posteriormente la de Nerón, el circo desapareció y las facilidades para los cristianos fueron creciendo. Se les permitió tener “de cierto modo” sus propios templos paganos. Fue así como empezaron a construir un templo en honor a San Pedro y, poco a poco, fue creciendo. Pasaron 250 años hasta que el emperador Constantino declaró el cristianismo como la religión oficial de Roma. Fue entonces cuando comenzó el verdadero auge de la colina del Vaticano cuando ordenó adaptar el terreno y convertirlo en explanada. En 1.968 y tras infinitas pruebas científicas y estudios arqueológicos, el Papa Pablo VI declaró que “las reliquias de Pedro han sido identificadas de tal forma que podemos considerar convincente”.

Basílica de San Pedro

Parte de la Columnata de Bernini

Vista de la ciudad desde lo alto de la Basílica

Vista de la Basílica desde la plaza

La Basílica de San Pedro, tal y como la conocemos hoy, se comenzó a construir hace 500 años por encargo del Papa Julio II. Fueron necesarios 176 años para terminar la obra (problemas con la cúpula). El cuerpo de la Basílica mide 40 metros de altura que impresionan muchísimo por fuera y por dentro más incluso. Sin embargo, lo más destacable es la cúpula de 92 metros de alto. La cúpula fue diseñada por Miguel Ángel a sus 70 años de edad. No es lo único que aportó a la Basílica. En su interior se encuentra una de sus mejores y más bellas esculturas, “La Pietat”, la cual esculpió a la edad de 24 años. Si te sitúas frente a la basílica, hay otras dos cosas que no puedes dejar de admirar. Por un lado la columnata del napoletano Bernini que simula los brazos del templo abrazando a los fieles. Y, por otro lado, el inmenso obelisco que hay en el centro de la plaza y que fue levantado con la ayuda de la fuerza de 900 hombres. Bernini fue un gran colaborador en este templo, aportando esculturas, bajo relieves y, lo más famoso de todo, el Baldaquín, construido sobre el altar mayor y este, a su vez, sobre la tumba del apóstol y, todo ello, bajo la inmensa cúpula.

Baldaquín de Bernini sobre los restos de San Pedro, en su interior está el altar mayor.

"La Pietat" de Migel Ángel

Basta de historia, ahora toca alguna vivencia. Saltándome la parte de que cuando estás delante se te cae la baba y que cuando estás dentro alucinas en colores. Cosas curiosas ocurrieron. Lo primero es que si queréis visitar, este o cualquier otro templo en Roma, tenéis que llevar una vestimenta “decente”. Es decir, nada de pantalones hipercortos, mínimo por debajo de la rodilla. Así mismo, nada de camisetas de tirantes. Los hombros no pueden estar descubiertos. Otra cosa curiosa la observé una vez en el interior. Dentro había mil personas, la mitad haciendo fotos ó videos y la totalidad de ellos hablando para comentar lo bonito que era, lo bueno que estaba el helado que habían tomado ó lo guapo que soy. El motivo es lo de menos. Lo importante es que todos hablaban. Lo curioso no es que la gente hablara, lo curioso fue cuando vi a un turista, que viajaba solo, hablar por teléfono móvil sin molestar a nadie y sin elevar la voz. Se le acercó un cura y expresamente le hizo colgar el teléfono. ¿qué narices pasa con el teléfono? ¿acaso las ondas del aparato interfieren los rezos? No lo entendí.

Antes de salir de la basílica observé una inmensa placa de mármol en la que están todos los nombres de los papas grabados. Busqué a Benedicto XIII, el Papa Luna (el de Illueca), pero no hubo forma de verlo, al parecer sigue declarado malévolo.

El Castel Sant'Angelo

Del Vaticano sale una muralla de ladrillo de tamaño considerable. Es un “camino privado” que lo comunica con el Castel Sant'Angelo. Su nombre, “Passeto di Borgo”. La escusa oficial para su construcción era que en caso de invasión, los pontífices podrían escapar de forma rápida hasta la fortaleza. Sin embargo, seguro que lo usaron más veces para no perder el tiempo ni mezclarse con la gente de a pie.

Parte del Passetto del Borgo

El Castel Sant'Angelo está situado a la orilla del río Tiber. Fue construido entre el 135 y el 139. Originalmente fue el mausoleo del emperador Adriano y ya por aquel entonces era un edificio impresionante. Sin embargo, conforme pasaron los años, le fueron introduciendo mejoras y fortificaciones (sobre el año 400 especialmente) hasta dejarlo como lo conocemos ahora. No fue hasta el siglo XIV cuando el Vaticano comenzó a usarlo como residencia papal. El nombre de Sant'Angelo surgió a raíz de que en el año 590, durante una procesión para implorar a la Virgen que cesara una peste que asolaba Roma, apareció un ángel y se posó en la cúspide del mausoleo y envainó la espada en señal de que cesaría la peste. Hoy en día hay una enorme estatua que representa dicho ángel en lo alto del ahora castillo (desde el siglo X es castillo). Como buen castillo que es, está rodeado de un foso que, visto en planta, tiene forma pentagonal y que hoy en día está adornado con jardines. Sorprende la forma circular del cuerpo del castillo y sorprende más aún su buen estado de conservación (da gusto ver las cosas cuidadas). Está abierto al público por un módico precio que no recuerdo. El castillo tiene cuatro plantas. En la más alta están las estancias papales, los salones de reuniones y esas cosas lujosas de los castillos. En la planta baja se encontraban los calabozos donde se encerraban a los herejes más destacados que luego solían ser ejecutados en el pequeño patio interior del castillo bajo supervisión directa de los pontífices. Eran otros tiempos menos políticamente correctos. Fue aquí donde encerraron durante 8 añitos al famoso napoletano Giordano Bruno por defender la pluralidad de los sistemas solares y el heliocentrismo. A este lo quemaron en otro lado, en el Campo de' Fiori.

Castel Sant'Angelo y el Puente del mismo nombre

Escultura del ángel en la cúspide. Hecha en bronce, sustituyó a la original en mármol

Justo delante del castillo se encuentra el precioso Puente de Sant'Angelo, el cual, tiene una pareja de hermosas esculturas de ángeles (12 en total) por cada pilar. El puente lleva a la parte “más romana” de la ciudad y, desde él, se puede tener una panorámica increíble del imponente castillo. También desde este puente se puede observar, a lo lejos pero sin esfuerzo, la Basílica de San Pedro y la cúpula de Miguel Ángel.

Más o menos la vista de La Basílica de San Pedro desde la zona del puente de Sant'Angelo.

La Piazza di Spagna

Para llegar a la plaza desde el Castel de Sant'Angelo, recorrimos durante unos metros la orilla del Tiber aguas arriba. A la altura del Palacio de Justicia, nos desviamos hacia el centro por las callejuelas romanas. Las típicas adoquinadas y estrechas calles con restaurantes, tiendecitas nonagenarias y numerosas fuentes que nacen de las esquinas de las propias casas. No tardamos mucho en llegar a la Vía Condotti. Esta calle es famosa en roma por ser la que reúne las tiendas de moda más caras de la ciudad. Gucci, Armani y otras muchas de nombre no tan conocido pero de precios igualmente desorbitados. Al final de esta calle se encuentra la Plaza de España. Concretamente vas a parar al centro, delante de la hermosa fuente “barcaccia” de Bernini y, justo detrás de la fuente, la mítica escalinata que salva la colina hasta llegar a la iglesia de la Santísima Trinità dei Monti que se erige allí desde hace más de 500 años.

Palacio de Justicia

La fuente Barcaccia de Bernini

Vista de la escalinata y la iglesia.

La Fontana di Trevi

Para llegar a esta mítica fuente lo más aconsejable es, si vienes de lejos, utilizar el metro hasta la parada de la plaza Barberini. La parada está a unos 5 minutos pero andad con cuidado porque las indicaciones no sobran y si no preguntáis ó lleváis un mapa es fácil dar un rodeo. Precisamente en este trayecto y concretamente en la plaza Barberini, se pueden observar la Fuente de las abejas de Bernini y la más bella y famosa todavía Fuente del Tritón, ¿adivináis de quien? Si, de Bernini alias “el cañerías del Trastévere “ y “el terror de los aguadores y el mejor amigo del sediento”. Ahora me ha venido la paranoia y no puedo dejar de imaginarme a Bernini frente a un cobrador de impuestos del agua diciendo: “No puedes pasar. Soy siervo del agua subterránea, administrador de los manantiales de Tritón. Tus impuestos oscuros son en vano. ¡Pistola de agua!. ¡Regresa a la sombra!. ¡¡NO PUEDES PASAR!!”. Si, lo se, he mezclado al grandioso Mithrandir (Gandalf para los amigos) con el pokemon Squirtel. También es suya la impresionante Fuente de los cuatro ríos, la de Neptuno, la del Gigante y seguro que muchas más.

Fuente del Tritón de Bernini en la plaza de Barberini

Fuente de las Abejas en la plaza de Barberini

Fuente de Neptuno de Bernini

Fuente de los cuatro ríos de Bernini en la plaza Navona.

Fuente del Gigante de Bernini

Fuente del Moro de Bernini

Volviendo al hilo, la Fontana di Trevi fue diseñada en gran parte por el incansable Bernini (si, lo se, está en todos los ajos, ¿entendéis ahora el chiste anterior?) aunque fue Salvi quien la terminó casi un siglo después. La fuente es espectacular y el agua brota por doquier. Como ya sabréis la fuente tiene leyenda propia aunque creo que a día de hoy está un poco distorsionada por el boca a boca y se presentan 3 versiones. Una dice que si lanzas una moneda se te cumple un deseo y que cuanto mayor sea el valor de la moneda, más rápido se te cumple. Otra dice que si lanzas una moneda regresarás algún día a la fuente (esta puede ser la correcta porque yo lancé hace 10 años un duro y por fin he vuelto). La última, que parece más creíble, dice que si bebes el agua de la fuente, algún día regresarás a Roma, nada de monedas. Sea la que sea, lo que si es seguro es que el ayuntamiento de Roma se pone las botas con los ingresos de la fuente, los cuales, recogen cada noche para evitar a los listillos de turno. Ahora os cuento la verdadera, o mejor dicho, original leyenda de la fuente y que creo que pocos conoceréis y que dice:

Hallándose en el campo los soldados Agripa, cuando apretaba la sed del regimiento y necesitaban encontrar un suministro de agua, hallaron a una muchacha que gentilmente les guió hasta el manantial de este agua purísima, por lo que fue llamada “Virgen”

¿Esperabais algo más emocionante verdad? Yo también, creo que es de las leyendas más sosas que he escuchado en mi vida pero como he perdido mucho tiempo en encontrarla os la pongo para compartir mi frustración. Mal de muchos...

Fontana di Trevi

Es típico el comprarse un heladito en las varias heladerías que hay alrededor de la fuente y por supuesto es más típico el hacerse una foto con la fuente. Si no tenéis cámara (y si la tenéis también), encontraréis doscientos cuarenta y siete paquistaníes armados con unos trastos camarográficos psicotronadores de partículas sacados de otro mundo y que te ofrecerán cansinamente el hacerte la foto por norecuerdocuanto. La gracia de sus cámaras es que tienen el objetivo modificado y entra toda la fuente en el encuadre y, además, la imprime en el acto.

Si tenéis algún problema, alrededor de la fuente siempre hay al menos una pareja de carabinieri ó de policías para controlar que todo vaya bien entre tantísima gente y de paso evitar algún chapuzón espontáneo como en la película de hace 50 años con la rubiacona americana aquella (Anita Eckberg en "La Dolce Vita"). Ahora mismo no recuerdo a qué cuerpo pertenecían pero se que no es lo mismo uno que otro.

Fontana di trevi

Piazza del Popolo

Al igual que para ir a la Fontana di Trevi, para ir a la Plaza del Popolo lo más recomendable es utilizar el metro. Lo gracioso es que, aunque la boca del metro está en las puertas de la plaza, desde donde te apeas hasta la salida puedes andar fácilmente diez minutos por túneles subterráneos. Lo bueno es que al menos estos túneles son más bonitos y menos lúgubres que los de Termini.

Piazza del Popolo

La plaza en sí no tiene mucho misterio en cuanto a historia se refiere. Apenas tiene dos siglos. Lo que si es famosa por tener una simetría perfecta y por ser grande de narices. A ambos lados tiene sendas fuentes y detrás de una de ellas, hay una gran escalinata que sube una colina ajardinada hasta la terraza de Pincio, desde la que se puede observar toda la plaza. En el centro de la plaza está situada el segundo obelisco más antiguo de Roma (24 metros mide sin contar el pedestal con el que se va a 36m) rodeado por cuatro fuentes. Dicen algunos que los obeliscos tienen algo que ver con la psicología humana y que suelen tener alguna relación fá**ca. En la siguiente foto queda claro que entre el obelisco y las iglesias gemelas de Santa María en Montesanto y Santa María de los milagros, algún arquitecto socarrón buscó la gracieta.

Vista de la plaza desde la terraza de Pincio

Combinación entre el obelisco y las iglesias gemelas.

Aquí os dejo un video que monté con algunas de las cosas que vi. Lo siento, se me olvidó grabar más.

http://www.youtube.com/v/uXfUhuPBqzU?fs=1&hl=es_ES

APARTADO GASTRONÓMICO

Aunque estuve 3 días enteritos en Roma, poco puedo decir de su gastronomía. Prácticamente todo lo que comimos lo preparamos nosotros mismos. Roma en si es una ciudad cara y los restaurantes no entraban en los planes. Lo que si es barato y de excelente calidad es el café. Por menos de 1€ se puede tomar el mítico “expresso” (a ver, no en todos los sitios, no quiero demandas si os metéis en el Palace de Roma y os sablean 5€). Ese café negro como el sobaco de un grillo y que se prepara en una cucharada de agua, esa subida de cafeína instantánea que no sabes si te lo has bebido ó te han disparado. ¡Rico, rico!

Hablando de café. El capuccino no suele ser muy bueno en Italia. No se si lo dije ya alguna vez por aquí pero, el capuccino, a pesar del nombre y de lo que medio mundo piensa, no es un invento italiano. De hecho se inventó en Austria. ¿Sorprendidos?. Según la leyenda, después de la Batalla de Viena de 1683, los vieneses prepararon café usando los sacos abandonados por los turcos y, para suavizar su fuerte sabor, añadieron crema y miel, obteniendo un color similar al del hábito de los capuchinos. La bebida siempre ha sido conocida por su nombre italiano. Es cierto que en Italia también había monjes capuchinos a punta pala, de hecho tienen un macabro cementerio en la plaza Barberini de Roma, pero estos eran otros menos inventores. ¡Que bueno era el capuccino en Viena!, lo siento Italia pero tenía que decirlo.

Por otro lado, el helado es excelente aunque, eso sí, se paga. Por cualquier calle de Roma (y casi podría decir de Italia) encontraréis heladerías excelentes. Un consejo, no os decantéis por las heladerías que tienen los helados en el mostrador muy bonitos. Me refiero así como grandes montañas de colores que se elevan mucho más que su propio recipiente. No me quedó clara la razón pero es consejo directo de un autóctono y esos consejos son los que hay que seguir siempre.

Algo diferente que sí probé fue un bocadillo (saltinbocca se llama) de los que venden también en cada esquina de Roma. Básicamente era de un pan parecido a la chapata, pero muy diferente en sabor, mozzarela, tomate natural y lechuga. Estaba muy bueno pero los 4€ que costó pueden parecer excesivos.

Saltinbocca

Prácticamente todas las demás comidas fueron sándwiches de Prosciuto di Parma con queso curado Gran Padano. El prosciuto di Parma viene siendo como el jamón serrano pero más ahumado (muy bueno) y el Gran Padano es simplemente delicioso, parecido al parmesano pero más económico.

El último día de estancia en Italia, por hacer tiempo antes de ir al aeropuerto. Esperé en la cafetería de la empresa que me llevaba, por cierto, la recomiendo. Se llama Terravision y por 4€ te lleva Termini-Ciampino. Se puede comprar el billete online aunque el precio es el mismo en taquilla y sale uno cada media hora en teoría, porque en la práctica no son tan serios (roman style). Como decía esta compañía tiene una cafetería (Cafeterravision) situada en su propia parada en el mismo Termini. Allí podéis comprar el billete y, por supuesto, comer. Está muy bien porque hacen menú del día que por lo que vi suele ser un plato grande de pasta bien rica y bebida, todo por 4€. Si queréis algo diferente lo preparan, pero vamos, que la pasta, aunque me imagino una olla industrial en la cocina, estaba bien buena.

CONCLUSIÓN

Bella Roma, merece la pena, eso sí, 3 días son insuficientes, puede que un año también lo sea. Si vas, planifica bien lo que quieres ver. Por otro lado me gustaría recalcar mi teoría de que las ciudades del mundo deberían reconstruir las grandes obras de arquitectura aunque tenga 2.000 años. Si Roma reconstruyera el Colisseo, el gigante Anfiteatro y los foros sería mucho más interesante bajo mi punto de vista. Puede que así se perdiera parte del encanto pero se ganaría mucho en otros aspectos.

¡Hasta pronto!

Dejo este video también por aquí. No es mío.

http://www.youtube.com/v/H0TfCbtcoAs

LA BICI DE HOUDINI

2010-09-21T00:16:00.004+02:00

Estos últimos días estoy haciendo un curso en Zaragoza, por ello, me he traído la bicicleta. Algunos se acordarán de ella de mi otro blog (que optimista soy), de la aventura de la impresora y de la silla de ruedas.

Esta bici, aunque sea malilla... (bueno, malilla no, lo siguiente), es la que más me está aguantando últimamente. Para los que no lo sepan, en Valencia cambié de bici 4 veces porque hay mucho mangui de padres desconocidos ó, si son conocidos, de los que no cotizan. Como decía me está aguantando mucho, de hecho, creo que la tuve los 2 ó 3 últimos meses en Valencia y luego hasta ahora. Año y medio en total del que hay que descontar los 10 meses que estuve en Viena.

Cuando la traje a Zaragoza le hice una inspección rápida y esto es lo que obtuve:

No cambia el plato pequeño.
Le falta algún rodamiento y el eje de los pedales baila.
Las ruedas pierden aire periódicamente.
El plato delantero cambia solo si le ayudo con el pie.
El asiento es duro como la pata de una cabra.
CONCLUSIÓN: Es una hez, pero es MI hez y me lleva a todos los sitios rápida y eficazmente así que ME ENCANTA.

Todo esto me recuerda a la canción de "Mi barba tiene 3 pelos" pero cambiándolo a "Mi bici tiene 5 averías".

Volviendo al hilo de la cuestión, el jueves noche decidí salir con unos amigos un poco de fiesta y como tantas veces hice en Valencia, me llevé la bicicleta, que para eso es, para usarla. Fui toda la noche de un lado para otro con ella, despacito y buena letra. Por la noche da gusto ir en bici, no hay casi tráfico ni peatones, no molestas a nadie y puedes ir deprisa ó despacio, según te apetezca.

Transcurrió así toda la noche y a eso de las 5 de la mañana me convencieron para ir a un sitio que desconocía y cuyo nombre sigo desconociendo. Como dijeron que entrábamos “by the face” porque íbamos de VIP's pues no me lo pensé y para allí que fui. Al llegar repetí la operación que llevaba haciendo toda la noche, buscar un sitio, aparcar y darle 2 vueltas de cadena a la bici. Aparqué en la misma puerta, en una verja metálica que parecía no tener uso habitual, delante de la discoteca y bajo la mirada de los porteros.

Al entrar a la discoteca ya vi que no era de mi agrado, es uno de esos sitios “de gogos” y música “chumba chumba”. Como ya he dicho, da la casualidad de que las “gogos” van asociadas a la música y tipo de locales que menos me gustan. Así que, nada más entrar ya tenía ganas de salir pero, ya que había entrado gratis, que menos que devolverles la cortesía a los porteros y regalarles algo a cambio. Eso mismo hice, tras media hora de hacer cola en los lavabos les regalé “mi agüita amarilla”. Me meaba desde que era pequeño y aproveché la visita.

Volviendo al hilo, que entré, hice cola y salí. Media hora en total ó menos. Cuando me marché, me hicieron salir por otra puerta porque la principal ya estaba cerrada. Di la vuelta a la manzana y cuando llegué a la puerta...¡SORPRESA! Mi pequeñina de las 5 averías se había marchado a comprar el periódico. Le pregunté al portero que andaba por allí recogiendo “Perdona, ¿has visto mi bici?” a lo que contestó con una parsimonia digna de un afeitador de bombillas de esos que te encuentras en el pueblo, en la puerta de su casa sentado a la fresca en una silla de mimbre, espanzurrado cual botijo y envuelto en una camiseta interior, blanca en origen, amarilla en la actualidad, pantalón de mono de trabajo azul modelo “peón de obra namber chu” y faria en boca a medio fumar, “Ah, era tuya. Pues se la han llevado unos gitanos...”

Tres días me había durado la bici. En momentos así, se te queda la cara descompuesta, perfecta para salir en primer plano en el “Guernica” de Picasso ó para modelo de anuncios de laxantes del Lidl. ¿Qué le dices a un tipo de 2 metros y 120kg encargado de apaciguar bestias descontroladas? Pensé muchas cosas pero no dije ninguna, como por ejemplo:

Gracias por detenerlos con tus super poderes de coloso vitaminado.
¿Sabes que cuando van cortando las cadenas suele significar que no son los dueños?.
¿Para qué te pagan gandul?
Tuya tenía que haber sido, desgraciado.
O los siempre recurrentes y apropiados improperios que tan a gusto te dejan en estas situaciones y que no voy a reproducir aquí.

Nada, me volví a casa a patita y me acordé de los gitanos durante todo el trayecto. No me esperaba algo así en Zaragoza, menos aún habiéndola dejado en un sitio concurrido y, todo hay que decirlo, por mucho que me gustara, ¿qué clase de enfermo mental iba a robar un cacharro como el mío?. (Agrego otras dos, ¿porqué narices sigo con este cacharro?¿seré yo otro tipo de enajenado peor aún que los ladrones? Ya le preguntaré a Iker Jimenez a ver que opina).

Al día siguiente, después de el curso que estoy haciendo por aquí, algunos compañeros y yo fuimos a tomar algo. La idea es conocerse un poco fuera del aula porque dentro del curso sólo da tiempo a hablar de las ISOS, los APPCC y más historias de la Calidad. Fuimos tomando algo y lo uno llevó a lo otro, y un ratito se convirtió en una salida en toda regla.

A mitad de salida, fui al casco a reunirme con algunos que se habían adelantado. Callejeando en busca del lugar concreto llegué a un punto oscuro. Digo callejeando porque no me se las calles ni mucho menos los bares y cada vez que voy doy muchas vueltas. La luz no llegaba bien a iluminar aquel rincón pero ante mis ojos me pareció vislumbrar una imagen conocida. Mi pequeñina estaba allí, al fondo del todo, apoyada en una señal de tráfico. La incredulidad se volvió sorpresa y la sorpresa, alegría. Imaginaos la situación de ver a un “tontolaba” corriendo a abrazar un cacharro de bici. Fue como en los programas de Isabel Gemio cuando se reunían los familiares separados por circunstancias truculentas de la vida durante 50 años. Llegué a su altura y los rufianes de poca monta la habían dejado apoyada y con mi propia cadena enrollada. Si no te acercabas a curiosear parecía que estaba atada, pero no, estaba suelta y según lo vi, la agarré y me la llevé conmigo. Estoy seguro de que la abandonaron porque había que pedalear para moverla, ¡que vagos!. Más contento que un niño chico con zapatos nuevos paseé por el casco buscando a mis amigos para compartir mi alegría. Al rato, decidí que mejor ir a casa antes de que alguno saltara “¡Eh payo, esa es la biciclota de mi plimo Er Caldelnas!”.

Esta foto es del día que la recuperé. Me he tapado la cara porque todavía llevaba puesta

la de "tontolaba feliz del siglo" y viéndola ahora me da vergüenza enseñarla.

Y esa es la historia de como recuperé la bici. No olvidaré tampoco la cara que puso mi abuelo cuando me vio llegar a casa con ella. No se si es porque se acababa de levantar ó porque no se lo creía pero fue gracioso ver la expresión con la que me miró entre “estoy viendo un fantasma” ó “este ya podría ir a echar la quiniela antes de acostarse”.

Reconozco que he tenido más suerte que el que fue a por higos y lo metieron a ministro.

EDITO: Del dedo de clickar de Maxi me ha llegado este video que viene al pelo a esta historia:

TRUCOS LOW COST, VOLAR BARATO CON AZUON

2010-09-01T19:00:00.009+02:00

De la mano de Maik, he descubierto hoy una maravilla del mundo civilizado que, con un pocquito de uso puede ser muy pero que muy provechosa.

Se trata de un buscador de vuelos low-cost. Y diréis:

"Hay miles de esos en internet, no vengas de listo. No es nada nuevo."

Cierto, hay miles, lo sé. Y, personalmente, he probado la mayoría y seguro que si los más conocidos, pero lo de este es diferente.

Se llama Azuon. Lo podéis descargar en su página web y tenéis que instalarlo en vuestro ordenador y, por supuesto, debéis disponer de conexión a internet cuando lo uséis.

La gracia de este programa es que le dices de donde quieres salir y a donde quieres llegar y él solito te busca las mil y una posibilidades, incluyendo escalas, tiempos de espera, dinero total (con tasas incluidas en teoría). Todo ello en poco tiempo. Eso es lo básico que puede hacer.

Por supuesto, aquí lo interesante es tener un calendario abierto porque a lo mejor el día que tu quieres no hay vuelo pero dos más tarde si. Tienes mil opciones para configurar tu viaje, por ejemplo, puedes decirle que te da igual cuando ir pero que si ó si, quieres estar X días en tu destino, también puedes pedirle que te busque el viaje a varios destinos diferentes y desde varios destinos diferentes y que te compare precios para así decidir a qué destino ir y desde donde, podéis elegir el número de escalas que estáis dispuestos a hacer (incluido el cero), podéis pedirle también que incluya la tasa por equipaje... Finalmente, te da la opción de comprar todos los billetes a través del mismo programa, etc. Tiene muchas opciones, cada cual que juegue con ellas y no estaría de más que si descubre alguna interesante, la deje por aquí en un comentario.

Por ejemplo, yo vivo en Zaragoza, pero el aeropuerto de Madrid me queda cerca y el de Barcelona a veces es interesante. Selecciono en el cuadro de salidas los tres aeropuertos, marco la opción de que el viaje no quiero que cueste más de 100€ (por ejemplo también) y le digo los destinos que me interesan. En un rato (porque tiene que analizar mil variables) me dice cual es la mejor opción en precio y tiempo de viaje. Me encanta, con los programas de las webs sólo se puede elegir la salida y el destino, no varios a la vez, ni precios, ni escalas. Tremendo.

Aquí me dice que me vaya a Katowice por 40€ desde Madrid, aunque si tengo

en cuenta el precio de ir a Madrid mejor iría a Paris desde Zaragoza.

Aquí, saliendo siempre desde Zaragoza, Budapest, Nápoles y Berlín están

muy igualadas. Habría que decidir por tiempos de viaje, número de

escalas y ganas de ver cada ciudad.

El programa en teoría es una versión gratuita que, aunque es totalmente funcional, advierte de que no muestra todos los resultados, sin embargo, yo la he estado probando y me parece que da opciones muy interesantes como Zaragoza-Budapest por 50€ ida y vuelta ó Zaragoza-Cork por 80€, ¿qué más se puede pedir? (Siempre se puede pedir más). Si queréis tenerlo completamente funcional, por 5€ lo tendréis 3 meses, por 10€ un año y por 30€ vitalicio.

Así que, queridos lectores, si tenéis ganas de viajar barato, soportáis el fastidio de hacer escalas, kilómetros de más y dormir en el aeropuerto en alguna ocasión. Azuon os puede ahorrar un buen dinerito.

¡Buena suerte con la búsqueda!

PD: No me pagan por hacer publicidad... todavía.

JAVIERRELATRE Y EL OBUXOFEST 2010

2010-08-26T04:13:00.014+02:00

Este fin de semana se ha celebrado la novena edición del festival de terror y cine extraño Obuxofest en Javierrelatre. No tuve conocimiento de este festival hasta que el año pasado un amigo asistió y lo comentó en su blog. De ahí salió la idea de asistir este año.

Cartel de esta edición del Obuxofest

El festival está muy bien si te gustan este tipo de películas y si no, realmente no es lo más importante porque se proyectan, en su mayoría, cortos muy interesantes y que no tienen que ver necesariamente con el cine de terror. Uno de los mejores ó al menos de los más aplaudidos fue "Mi amigo invisible". A parte de los cortos, se proyectaron películas a media noche. El viernes pudimos ver "Sexy killer" la cual no conocía y me gustó bastante por sus tintes cómicos.

Cartel de Sexy killer

Otros aspectos que amenizaron el fin de semana fueron los distintos concursos variopintos como por ejemplo la competición de lanzamiento de cerebros, las carreras de zombies, el concurso de los videominutos (cortos de 60 segundos realizados por los asistentes con premio de 600€), conciertos, queimadas y conxuros, disfraces, maquillaje gratuito, hasta la zona de acampada gratuita tenía su toque. Para los eventos tienen muy bien montada una carpa en la plaza del pueblo. En ella está el escenario y toda la parafernalia necesaria para este tipos de eventos.

Escenario del festival.

De milagro llegamos el viernes a tiempo. La tecnología nos la jugó una vez más y el GPS nos quiso enseñar media región de Huesca antes de llevarnos a Javierrelatre. Llegamos a eso de las 19:15 con el tiempo justo para aparcar, como no, en el cementerio. De ahí fuimos directamente a la presentación del festival donde una moza bastante extrovertida se encargó de llenarlo todo de chistes y alguna que otra interactuación con el público. Sin previo aviso le dio por quedarse en corsé y regalar todas las prendas de las que se deshizo. Aún no entiendo a cuento de qué vino eso. Uno de los espontáneos que la ayudaron, el cual decía ser un hombre lobo, incluso se unió a la idea de quitarse algo de ropa. Como bien dijo ella, ese se duchaba con champú porque menuda alfombra de pelos.

Después de esto, aprovechando el tiempo libre antes de la primera ronda de cortos, fuimos a montar el campamento y a cenar. El campamento estaba en un enclave inmejorable. Se trataba del antiguo cementerio, a los pies de la fantástica iglesia románica de Javierrelatre. Allí estaba todo lleno de gente, por lo que se ve, este año la afluencia de público fue un éxito y puedo dar fe de ello (he leído que unas 300 personas). Allí nos pusimos, en una zona de paso, a los pies de la iglesia y espero que con ningún muerto debajo, al menos a mi nadie me rascó la espalda mientras dormía. Mientras cenábamos se nos acercaron unas chicas italianas, las pobres eran las protagonistas de una actuación que se iba a llevar a cabo esa misma noche, eran las bailarinas de la Danza Butoh, la cual explicaré más adelante. El problema que tenían era que como había venido tanta gente este año, habían llenado el terreno de la iglesia y el baile tenía un circuito organizado desde el cementerio nuevo (sobre la colina del pueblo) hasta la plaza principal pero pasando justamente por mi coche y nuestras tiendas de acampada. Efectivamente, retiramos las cosas durante la actuación de media hora más ó menos.

Reportaje fotográfico de la iglesia románica de Javierrelatre

Aquí es donde instalamos el campamento base

Así quedó la bestia blanca cuando hice sitio a las bailarinas... Parece un coche de telepizza.

La Danza Butoh está a medio camino entre el teatro y la danza. Se creó en japón tras la Segunda Guerra Mundial. Concretamente se inspiraron en los supervivientes medio muertos de los bombardeos nucleares. Por aquellos tiempo era muy común observar en la calle carteles con fotos de la posguerra donde se veía gente que se movía con el cuerpo destrozado, quemado ó magullado y con los globos oculares reventados y colgando sobre las mejillas. Por eso, esta danza emplea movimientos moribundos, torpes e incluso convulsiones que retuercen mucho las articulaciones. La obra que presenciamos empezó en lo alto de la colina del pueblo, en el cementerio, de allí bajaron las bailarinas vestidas con telas blancas, descalzas y maquilladas para parecer fantasmas torturados y agonizantes. Llevaban cencerros, farolillos japoneses y ramas de olivo con conjuros escritos en ellas. Todo el camino estaba iluminado por velas para darle una atmósfera tenebrosa. Según avanzaban con esos raros movimientos emitían sonidos que parecían gritos de angustia y algún "ayúdame" espeluznante. Hacían como que eran fantasmas desorientados, incapaces de verte pero que sí te sentían, como si te olieran. Puede parecer gracioso, pero si llegan a hacer la obra sin avisar la mitad de la gente se va por la pata abajo al segundo grito. Me gustó mucho la actuación, fue de lo mejor del festival, el único problema es que vengo de Viena, donde el civismo se me ha contagiado y me toca mucho la moral la gente mayorcita que se comporta como los niños de teta. Como podréis imaginar, había más de uno y de dos que se dedicó a reírse, hacer ruido, dar voces sin más etc etc. Esos mismo u otros diferentes, no lo se, se dedicaron a ponerse a 20cm de la cara de las bailarinas para hacer un video reportaje o un álbum de fotos tirando mil flashes. ¡Qué pesados! No las dejaban andar.

Escenas de la Danza Butoh, perdonad la calidad pero las he extraído de un video.

Como ya he dicho antes, después de la danza, se ofreció una queimada gratuita en la plaza del pueblo junto con el conxuro para espantar los malos espíritus y justo después vimos la película "Sexy killer". Después de esto la noche era joven así que rondamos por el pueblo y los campos aledaños del cementerio a ver si cazábamos algún chupacabras ó alguna criatura así pero, por lo que se ve, la queimada funciona incluso si no te la tomas.

El día siguiente llegó de forma aplastante, no os podéis imaginar como pegaba el sol sobre el horno, digo, sobre la tienda de campaña. Estuve a punto de salir rodando. El sábado fue tranquilo, hubo la competición de lanzamiento de cerebros y maquillaje gratuito por la mañana. El pueblo se llenó de gente con la cara demacrada (y no por la fiesta) y algún que otro personaje disfrazado. Nosotros, por nuestra parte, decidimos ir después de comer a bañarnos y, aunque Javierrelatre dispone de una piscina muy maja, nos montamos en el coche y fuimos a buscar el pantano. Como nuestro sentido de la orientación fue robado mientras dormíamos, dimos tres vueltas por los pueblos aledaños, corregimos el rumbo cuatro veces y al final volvimos al puente de la entrada de Caldearenas. Allí había unas pozas de profundidad suficiente para bañarse como si estuvieras en la piscina infantil de tu pueblo, vamos, un metro (No sirven para saltar, aviso por si queréis ir).

Que baño más rico. Para ser el pirineo no estaba helada

Una vez refrescados volvimos al festival justo a tiempo de asistir a la segunda proyección de cortos. El nivel de los mismo fue muy bueno y los cómicos tuvieron mejor acogida aunque hubo un par de estos que te hacen recapacitar... recapacitar en cuales son las sustancias de las que abusa el autor. Es broma, no fueron demasiado raros. La sorpresa llegó después de los cortos. Resulta que no se cómo convencieron al "hombre lobo" para hacer una aparición estelar. Apareció en gayumbos rebozándose por el suelo y gritando al tiempo que, creo que su mujer en bikini, lo llevaba con una correa. Si, pasaron cosas muy raras este fin de semana pero era de esperar. Allí estuvo el hombre lobo dando voces como un poseso y saltando sobre el escenario, más tarde le dio por atacar a la presentadora que en seguida le siguió el juego y acabó por domarlo.

El mítico "Hombre lobo" alicantino, ¡vaya jersey que gasta el figura!

Después de la sorpresa, ya por la noche, hubo otra ronda de maquillaje gratuito, de esta si que no me escapaba. Me puse el disfraz de fraile franciscano (qué mejor sitio para un fraile que una iglesia) y me plantaron un tajo en medio de la frente bastante majo. De ello se encargaron unas maquilladoras barcelonesas que creo que lo hacían por amor al arte y a la sangre de bote. No pasé inadvertido. Después participamos en la carrera de zombies. La peculiaridad es que ganaban premio (un pack de pelis de zombies) el más rápido (para algo era una carrera), el más lento y el más original. Creo que el 95% de los zombies fueron a por el "más lento". Yo no gané nada porque no quería correr con sandalias cuesta abajo, para lentos había profesionales y para el más original estaba el hombre lobo que bajó haciendo la croqueta todo el camino.

Estupendo trabajo de maquillaje el que me hicieron. Parezco más guapo y todo.

La carrera terminó en un concierto de 2 bandas distintas que estuvo bastante bien, lo mejor llegó en la última canción, donde gente del público se subió al escenario y alguno incluso saltó sobre la masa de gente. Fue divertido. Después de esto ya sólo quedó la proyección de trailers de películas malacas de entre hace 100 años y el presente, creo que eso fue hasta las 4 de la mañana pero bueno, la mayoría de la gente lo miró un rato y luego fueron al único bar de Javierrelatre.

El último día fue como el anterior, un solaco de justicia se encargó de abrirnos los ojos de forma cruel. El domingo la cosa se redujo a la exposición del concurso de los video minutos y la entrega de premios. El concurso era sencillo. Había que grabar un corto de un minuto en el que apareciera al menos un zombie y se dijera en algún momento "Psicotronador de partículas". Nosotros tuvimos varias ideas pero al final no rodamos ninguna. He de mencionar que hubo gente que fue al festival solamente para concursar y claro, vimos gente por todos lados grabando como posesos y supongo que montando alguna obra maestra. Así terminó el fin de semana.

Valoración muy positiva, fue divertido y original. La organización hizo todo lo que pudo y les salió muy bien. Lo único que no me gustó fue, por un lado, la gente que estorbó durante la danza y por supuesto por la mañana dando voces a un metro de nuestras tiendas. Por otro lado, no es que me molestara, pero no comprendí la motivación de varios padres para llevar a sus hijos de entre 4 y 12 años a un festival de terror donde van a ver violencia y casquería a mansalva, sin mencionar las múltiples escenas subidas de tono. Estas películas suelen ser tan malas que es evidente que para que alguien las vea tienen que incluir alguno de los 3 imanes de público universales ó los 3 a la vez. Veáse los zombies, los ninjas y las escenas erótico-festivas. Normalmente los zombies y los ninjas no pegan mucho pero las escenas eróticas pegan con cualquiera de los otros 2 y últimamente las incluyen en todas las películas del mundo. No he visto todavía Toy Story 3 pero no me extrañaría encontrarme una escenita, aunque, a lo mejor se salva porque no es española que si no....

En definitiva, os recomiendo que asistáis al festival del año que viene y si lo hacéis, tened cuidado con la carretera que es fina, además fina de verdad, parece un carril bici con más curvas que una cuerda dentro de un saco.

Como podéis ver había que conducir por el centro.

¡Hasta pronto!

VISITA R y G

2010-08-25T20:10:00.002+02:00

Este tema debió ser escrito el 10 de abril, lo se, doy vergüenza ajena por mi dejadez hacia este blog, pero en serio, he estado muyyyyyyyyyyy ocupado. Verdad de la buena. Además este tema quise hacerlo diferente ya que trata de la visita de dos buenos amigos con características especiales.

Fueron estas características especiales las que me han hecho retrasar este relato, concretamente ha sido porque los muy majetes, me dijeron a la cara que les gustaba este blog pero, por un lado, G confesó que sólo se leía los pies de las fotos que pongo y R, animado por el arrebato de sinceridad de G, confesó que el lo leía en "diagonal". De estos comentarios decidí no escribir nada sobre su visita. En lugar de eso, preferí montar un video.

Aquí tenéis la prueba del delito:

¡¡¡IIIIIIIIIIIIIIIIKKKK!!!! (onomatopeya de frenazo)

Resulta que ha llegado a los oídos de R que estoy escribiendo sobre su visita y el muy impresentable se ha indignado por la idea de que no escriba nada y me limite a poner el vídeo... lo que hay que aguantar a veces. En fin, dale, voy a escribir sobre su visita alguna chorrada para que se quede contento.

Era un bonito día de primavera, los pájaros cantaban, los austriacos salían en estampida a aprovechar los rayitos de sol, era un tiempo ideal, yo lo sabía y por eso sonreía, bueno, por eso y porque estaba contento de recibir ese día a dos zánganos "Made in Spain", dos zánganos cada uno de su padre y de su madre y que conmigo hacían tres. Curioso trío aragonés representando lo mejorcico de la comunidad autónoma puesto que somos de cada una de las tres regiones que componen esta tierra. Bueno, regionalismos sin sentido a parte, estaba contento y punto.

Como los esperaba para tarde, a eso de la hora de cenar más o menos, decidí hacer tiempo preparándoles la cena. Tantas horas de viaje abren el apetito. Entre dos y tres horas estuve preparando una de mis mejores tortillas de patata y una de las mejores de todo Austria. Por supuesto cuento el tiempo de ir a comprar los ingredientes, ponerme música, chatear por internet, consultar el estado de mis acciones en google, ... Diez huevos llevaba la bicha, ¡DIEZ! Al girarla creí que cambiaría la polaridad del mundo.

Preparación de la megatortillaca

Finalmente se hizo la hora y fui a buscarlos. Llegué justo a tiempo a su parada, bueno, realmente tarde pero ellos no tenían a dónde ir sin mi así que ahí estaban esperando. Los saludé a la austriaca, es decir, con una cerveza fresquita y ellos me correspondieron con un regalito, me trajeron una bota de vino los muy majetes. De ahí ya fuimos a casa a cenar mientras nos íbamos poniendo al día.

Tortillaca y bota. Con el hambre no le saqué mejor foto. No quedó nada.

Una curiosidad sobre la cena. Cuando llegamos a casa, la tortilla ya estaba más bien fría así que decidimos meterla en el horno. El horno de mi residencia es especial, alguien se encargó de arrancar todas las ruletas de mando y el tiempo se encargó de borrar las indicaciones del panel metálico. Así que funciona de la siguiente forma. Apretando mucho mucho con los dedos (porque va más duro que la pata de una cabra), logras ir girando poco a poco el mando mientras te despellejas las yemas. Pues bien, tiene tres ruletas, giré las tres y no calentaba, así que las dejé como estaban (o eso creí) y me olvidé, luego vi que estaba desenchufado así que lo enchufé a la corriente y dejé la tortilla a calentar, volvimos a mi cuarto a cazar gamusinos y al rato, fuimos a revisar la cena. Había en ese momento una peste a plástico quemado en la cocina bastante considerable, se trataba del horno. Resulta que el horno es de estos que en la parte superior tiene dos fogones eléctricos. Pues bien, al apagarlo antes, como no sabía donde estaba la posición de apagado, se quedó encendido el fuego eléctrico y, como en la cocina hay mucha falta de espacio, encima del fogón siempre hay una especie de tostadora... ya os podéis imaginar, se derritió un poco la pata y el cable de la misma y de ahí la peste.

Accidente del horno

Pasado esto cenamos y salimos de fiesta un poco. Fuimos al Charlie P's, un bar irlandés que está bastante de moda y donde son muy modernos e internacionales, tanto que en media hora habían puesto dos canciones españolas, Skape por un lado y Héroes del silencio por otro... G estaba un poco indignado por esto. Después, fuimos en taxi a otro sitio porque estaba un poco alejado, aquí la gracia estuvo en que G. nunca había conocido a un taxista que decía hablar 12 idiomas, eso sí, todos de Pakistán o de la India salvo el inglés y el alemán. Y por eso G. se hizo una foto con el hombre. La foto fue porque admiraba su capacidad lingüística, no por el turbante ni mucho menos, que seguro que alguno lo está pensando.

Interior del Charlie P's bebiendo unas Erdinger blancas.

Foto del portento de los 12 idiomas y su admirador namberguan

Al día siguiente visitamos la ciudad. Hicimos un “tour paliza” pero de los de andar despacito disfrutando del tiempo, las vistas y las costumbres locales. Siguiendo precisamente este último punto, visitamos una micro cervecera donde degustamos la especial de la casa en jarra grande. Deliciosa y refrescante.

Microcervecera de la calle Waagaasse

De este día cabe destacar el palacio de Schönbrun porque les gusto muchísimo la amplitud de sus jardines y llamó nuestra atención el hecho de que había mucha más gente haciendo footing que viéndolo. También les encantó el café de la mañana, de hecho les gusto durante varios días. La iglesia Votiv, la Universidad y los palacios fueron el punto fuerte, así como los museos.

Iglesia Votiv de fondo, en las manos el café vienés (melange)

Palacio de Schönbrunn

Parte de los jardines del Palacio de Schönbrunn

Foto del Palacio de Hofburg tomada por un manco mental ó un artista moderno en ciernes.

Parlamento de Viena

Después de Schönbrun fuimos a cenar a mi residencia. Cuando llegamos a la misma, nada más salir del ascensor una peste a quemado nos golpeó la nariz. Resulta que el día anterior no apagamos el horno, solo lo desenchufamos y claro, mis compañeros de residencia querían emplear el horno y al enchufarlo y dejarlo ahí, terminaron de rematar la pobre tostadora.

Más tarde esa noche, cuando volvíamos de dar una vueltecilla por el centro, los palacios y por algún local de fiesta, terminamos en el Museo Quartier y no quisiera olvidarme de la impresión que les causó las extrañas esculturas que había allí expuestas. Se trataba de un torso de mujer en bikini del tamaño de un autobús, un colon gigante con bar en su interior y un “no se qué que qué se yo” negro rodeado de figuras humanoides a su alrededor.

Mujer desmembrada en bikini con restaurante en su interior

(obra del japonés Huno Toloko)

Al día siguiente fuimos a comer a un restaurante del que me habían hablado y, donde se supone que servían el Schnitzel más grande de todo Viena (con el tiempo descubrí que era mentira pero por poco). Comimos a dos manos y nos pusimos hasta arriba, estaba todo buenísimo, el Schnitzel relleno de queso, la ensalada típica y por supuesto la cerveza. En este punto G quería un digestivo pero en Austria no conocen el orujo de hierbas y G se conformó con algo que decía ser licor de pera y que bien podrían emplearlo mejor para encender hogueras. Después de comer más de lo que debíamos fuimos a nuestro siguiente objetivo, Budapest.

Schnitzeles que nos zampamos. Deliciosos.

Qué puedo decir de Budapest que no haya dicho ya. Quizá que en el autobús sirven bebidas frías, incluida cerveza, Heineken para ser más exactos y para puntualizar más, a 1€ el tercio y para requete puntualizar, sólo disponen de 12 por trayecto y no, no nos las bebimos todas pero si que las contamos.

Prueba física del servicio al cliente.

Una vez en Budapest, y tras la típica primera impresión para ellos de "¿a dónde carajo nos has traído?" debida a los múltiples indigentes que se agolpan en la estación de metro, y más aún por la noche, y acentuada por el contraste con la sensación de seguridad que emana Viena, fuimos a buscar el hostal. Graciosa odisea debido a que nadie apuntó la dirección, bueno, YO no apunté la dirección, lo admito. Menos mal que si que miré por donde estaba y a ojímetro y con la ayuda del comodín de la llamada llegamos más o menos a tiempo. No recuerdo el nombre del sitio, pero sí recuerdo que no merece la pena volver.

Esa misma noche empezamos a hacer un poco de turismo nocturno y, para los mal pensados, me gustaría aclarar que se trata de hacer turismo tradicional pero de noche. Fuimos concretamente al Parlamento después de mirar alguna callecita mona. Allí nos establecimos para relajar las piernas, beber un poco y contarnos más historietas. Lo de beber lo hicimos con el permiso de los guardias armados. Espero que no se lo tomaran a cachondeo por aquello de ponernos de juerga en sus narices mientras trabajan, no era esa la intención. Después de eso, como era de esperar se alargó la noche hasta rozar el día. Concretamente pasamos el rato en la Morrison's II (recomendada queda).

Parlamento, si, de día, la foto es del día siguiente y si nos ponemos quisquillosos

tomada a la fachada contraria de la que estuvimos nosotros.

Al día siguiente hicimos turismo tradicional, lo que viene siendo una soba de andar. Eso si, a ritmo charanguero para no perder detalle. Vimos mil y una cosa que ya expliqué en su día así que podéis ver las fotos ó el video.

Dos payasos dentro del convento que a su vez está dentro del hotel Hilton

En un rincón del bastión de los pescadores con vistas al parlamento.

Monumento a San Matías y parte del Bastión de los pescadores.

De camino al castillo en lo alto de Buda, una paradita para tomar aire y disfrutar de las vistas.

Parte trasera de la Basílica de San Esteban

Por cierto, Si ya habéis visto el video. En un momento dado, R se dedica a insultar a un tipo que lleva un patito ó no se qué. Me veo en la obligación de explicar la escena. Estábamos cruzando el famoso puente de las cadenas en dirección a la parte de Buda. Es un puente mixto, con zona peatonal y para vehículos. Estábamos andando por la zona peatonal tranquilamente, nosotros y cincuenta personas más. De repente empezamos a oir un pato, miramos para abajo del puente, para arriba, para abajo de nuevo (todo esto mientras andábamos) y el pato ahí de cháchara, no callaba. Como no callaba seguimos andando y el pato dale que te pego ahí. Al rato, pero al rato de verdad, por lo menos 40 metros más adelante. Nos giramos y resulta que hay un tipo en una bicicleta y con una bocina de pato. El tipo estaba ahí desde hacía media hora tocando el maldito pato mientras nos veía buscar el animal pero sin pedirnos paso verbalmente y aun encima, nos miraba con cara de “llevo media hora esperando para pasar...”. Explicado queda.

Momentos antes del ataque del maléfico pato de goma

(foto tomada por el primo del manco ó por un amante de los zapatos,

¿¿porque tiene que sacar nuestros pies habiendo detrás un castillo tremendo??)

Como buenos turistones de libro y ante lo barato que está todo en Budapest. Cuando estábamos hartos de andar y muertos de hambre. Nos dirigimos a un sitio que conozco donde preparan unas hamburguesas exquisitas a un precio irrisorio. Anduvimos cosa de media hora más para llegar al sitio en cuestión y cuando no podíamos más llegamos. Estaba cerrado. Ante tamaño imprevisto, entramos en el primer sitio abierto que vimos y resultó ser en el restaurante puerta con puerta. Allí, miramos los precios de la comida y, aunque más caro que la hamburguesa, no parecía mal por un plato típico. Comimos muy bien todo hay que decirlo y, después de comer, pedimos lo típico de Hungría para las digestiones, un chupito de Palinka. El Palinka es un brandy de ciruela que al tragarlo desinfecta por dentro y fuera. Los lugareños aseguran que fue utilizado de combustible para cohetes soviéticos durante la invasión. La sorpresa de la comida llegó cuando en la factura, el chupito costaba más que el plato. Vaya sablada.

Disfrutando, durante la comida, de nuestras riquezas con el efecto monopoli

(cinco billetes = un euro)

Volviendo al turismo, me gustaría mencionar la parte en la que hicimos el mongol, si si, el mongol, pero el mongol de verdad, no me refiero a hacer el tonto, como mis lectores ya sabrán, los mongoles son ó fueron bien conocidos por su maestría con el arco aunque ahora puede que se les conozca más por otras cosas.. Así es, se nos cruzó un cable y nos pusimos a tirar flechas contra una diana en un saco. Por cierto, es bastante más complicado de lo que parece aunque hubo uno, cuyo nombre no voy a mencionar, que lo suyo era bochornoso, no clavó ni una, de cinco, tres no acertó ni al saco que era grande como una nevera. Tan sólo una flecha CASI la clava pero de lo flojo que iba se despegó. En fin, menuda representación.

Aquí el profesional de la materia mostrando como no se debe coger el arco.

Otro Robin Hood en prácticas.

Así seguimos de turisteo hasta bien entrada la noche, las once más ó menos serían, momento en el cual cenamos un taco mejicano ó algo así (si, lo se, un horrible taco mejicano estando en Hungría), fuimos al hostal y a dormir... ¡que no! ¿quién se iba a creer eso? Ducha refrescante y de fiesta. Ya lo dice el refrán: “Donde fueres haz lo que vieres” Pues eso, que era sábado y estaba toda la muchachada en la plaza Erzsébet Tér, si no había tres o cuatro mil personas en esa plaza haciendo el mongui, bebiendo, tocando música, patinando ó simplemente viendo la horrible exposición machista que en ese momento había allí, si no había tanta gente entonces no había nadie. Allí estuvimos observando las costumbres locales hasta que decidimos cambiar de lugar. Fuimos a la discoteca Corvinteto, famosa por tener 6 pisos de altura, tropecientas mil salas enanas y hasta terraza. (La recomiendo pero menos porque es muy cerrada y agobia exceptuando la terraza claro. Lo bueno es que aquí si que ponen Rock).

Exposición machistona en la plaza central. No se ven bien: el pintalabios, el secador, el rimmel...

Ya al día siguiente, cuando nos echaron del hostal, nos dedicamos a vagar por las calles de Budapest, haciendo así tiempo para el bus. Fue en estos momentos cuando nos dimos cuenta de que habíamos vuelto a ser pobres. No nos quedaban slotis ni para pipas pero, como bien dice G. en el video, “eso si, los monumentos siguen estando en el mismo sitio”. Así que vimos unos pocos más hasta que encontramos un banco en el centro y allí descansamos haciendo la fotosíntesis.

Poco queda que mencionar, el último día en Viena, que era ese mismo pero por la noche, no sabíamos ni por dónde nos venía el viento del cansancio que teníamos acumulado. Aun así, creo recordar que después de cenar el plan era salir de fiesta por última vez. No lo cumplimos, ni si quiera cenamos, en lugar de eso fuimos a por una salchicha käsekrainer. Las käsekrainer son salchichas rellenas de queso, pero no esas inmundicias con textura de plastidecor que fabrican las mejores marcas aquí en España. Las sirven dentro de un panecillo o bien directamente en plato. Es la mejor salchicha del mundo. Cuando la muerdes ves y sientes la carne, carne de verdad a trozos, no puré de carne indiscernible con forma de salchicha. El queso lo mismo. Las muerdes y ves el queso que sale jugosamente. Vamos, las käsekrainer son las salchichas que emplean en España para hacer el anuncio de la salchicha de queso en el que las cortan con un tenedor y emana el queso, ese anuncio que cuando lo ves babeas como el perro de Pavlov y que cuando las compras te sientes estafado. Pues bien, al lío, estos días en Viena fueron: salchicha, kebap, pizza, salchicha, … y no por la economía sino porque están realmente buenos. Por eso, ellos no querían irse sin la última salchicha, que acabó siendo la penúltima porque antes de subirse al bus para ir al aeropuerto se endosaron otra. Fuimos pues a cenar con mi amigo el “Turco salchichas”y de paso estuvimos en la terraza de un bar cercano, el Chelsea Bar. (Recomendable también.)

Käsekrainer. No es la mejor que he visto pero si la mejor foto que he encontrado. Nunca he tenido la paciencia para fotografiarla yo mismo. Siempre me la como antes.

Me piden que aclare un poco el tema del exquisito café. Aquí la cosa se pone escatológica así que avisados quedáis. El café vienés es famoso en todo el mundo por su calidad y buen sabor (acorde al precio, todo hay que decirlo). El primer día de turismo, amanecimos cansados por la fiesta del día anterior así que un buen reconstituyente era requerido. De paso a nuestro primer destino, la iglesia Votiv, en la misma estación de metro de Schöttentor se encuentra una cafetería take away famosillla. Allí pedimos cada uno uno de los típicos café vieneses, el melange (café, con leche y espuma de toda la vida pero versión de 33cc. Son 2,60€ y es el más barato). Fue beberlo y en cosa de 20 minutos estábamos todos despiertos como el que descubrió la cocaína. Estábamos con los ojos como platos, eso si, unos más que otros porque buscaban un retrete con toda su alma. Así pasó el día con parada cada hora en un retrete diferente, hasta entramos en la universidad técnica a donar adobe para una biblioteca nueva. Y el colmo de todo esto era la “novedad” para los recién llegados de los retretes vieneses con bandejita. Creo que ya expliqué que en Viena es común que los retretes tengan una zona plana donde quedan las deposiciones en lugar de que vayan directas al agua (lo hacen para que pueda examinarlas si enfermas). Pues este hecho creo que es de lo que más ha llamado la atención a todos mis visitantes y no os alarméis si parezco escatológico porque que levante la mano el lector que nunca haya defecado, es algo natural. Ya lo dijo el sabio, “Todo lo que entra tiene que salir” y “La energía ni se crea ni se destruye, tan sólo se transforma”. Imaginaos cada dos horas de turismo buscando un lavabo y luego escuchando el comentario pertinente originado por la bandejita:

“¡Ala! En mi vida había visto algo semejante...”

“Cómo he podido crear algo así...”

“En España es como con los icebergs, solo ves la octava parte...”

“La primera vez que toco fondo...”

“Hay que hacerlo rápido porque si no la peste sube entre las piernas...”

“Pero qué carajo echan a la comida en este país...”

Y mil lindezas más. Esto de ir cada dos horas al baño continuó en Budapest y según me dijeron les duró algún que otro día más estando ya en España. Me acabo de acordar de un chiste escribiendo esto:

En la consulta del médico:
-Paciente: Doctor, doctor, ¿me puedo bañar con diarrea?
-Doctor: Hombre, si tiene usted suficiente...

¡Hasta pronto!

SCHNITZEL GIGANTE

2010-08-23T19:40:00.001+02:00

Hoy, aunque ha pasado un tiempecito, de hecho, este post debería haber visto la luz el 30 de abril (si, lo se, vergonzosa mi actitud), voy a relatar la historia del Schnitzel legendario. Un Schnitzel que solo aparece cada 100 años para desaparecer casi al instante (este tardó casi una hora pero bueno, una hora frente a 100 años... es un instante).

Tras la vuelta de un viajecito a Budapest, se nos hicieron las siete de la tarde y estábamos sin desayunar por las prisas de no perder el bus, la mochila, etc. Al llegar a Viena M y yo teníamos un hambre acumulada que ya no era hambre, era lo siguiente.

Por cosas del destino, ó más seguramente, por buen ojo para hacer negocios de algún iluminado, justo enfrente de la estación de autobuses se encuentra un restaurante de la cadena SchnitzelHaus (creo que se llamaba así aunque facilmente estoy patinando mentalmente). Como su buen nombre indica, se dedican especialmente a preparar Schnitzeles.

¿Qué es un Schnitzel tito Chusé? preguntaréis. Pues bien, un Schnitzel viene a ser una comida muy típica en Austria y es un filete empanado en su versión más básica y un Superfilete empanado según vas subiendo al tope de gama, llegando incluso a haber algunos con ESP y ABS (ESPecias y Algo Bueno y Salado).

Nada más entrar al establecimiento te percatas de que no estás en un sitio de comida rápida cualquiera. Se parece a un McDonalds en que está limpio y se diferencia de ellos en que aquí SI sirven comida (chúpate esa payaso).

Fue fácil decidirnos, el estómago no nos dejaba elegir otra cosa que no fuera lo más grande del restaurante. Así lo hicimos con la idea en mente de no cenar ya. De paso, como el Schnitzel es mucha carne, por hacerlo más saludable pedimos una ensaladita de patata (típica también y muy rica por cierto).

Nos sentamos y esperamos como pudimos nuestra comida. El tiempo pasaba despacio hasta aburrir, el hambre nos estaba consumiendo y el olor de la comida del restaurante nos estaba volviendo locos. Luchábamos por no robarles la comida a unos chiquillos que disfrutaban de la suya a pocos metros.

De repente, un ángel en forma de pakistaní ó turco ó mezcla de ambos qué se yo, apareció con un gorrito verde en lugar de una aureola y con la cara sudada de las freidoras en lugar de rayos divinos (aunque brillaba bastante por la grasa) y con amable gesto pronunció unas palabras en alemán que a mi me sonaron a "Tomad y comed, pobres criaturas del señor". En cada mano llevaba un plato que bien podría usarse como bandeja, creo que eran más grandes que los platos de las pizzas que utilacé yo cuando trabajaba en el restaurante. INMENSOS.

Concretamente, el Schnitzel especial este se hace del siguiente modo:

-Filetes de pollo o cerdo (a elegir), formando una base de tamaño adecuado (aquí yo creo que había como 3 ó 4 filetes solo para la base.
-Jamón de york hasta cubrir la segunda capa.
-Queso en lonchas para una tercera capa generosa.
-Jamón de York de nuevo.
-Cerramos con otros 3 ó 4 filetes de pollo ó cerdo.
-Todo ello rebozado y frito adecuadamente.

Como podréis apreciar en la siguiente foto (que no hace justicia), el filete de M. es grande como el propio M. , de hecho, bien podría ser un filete de M. si lo cortáramos a él transversalmente y lo empanáramos.

Allí estuvimos comiendo horas, siguiendo mi regla de no tirar comida (porque es pecado) lo terminé todo aunque a mitad de camino sabía que me pasaría factura. La factura fue que sufrí un horror para desplazarme hasta casa después, cada paso fue una tortura pero bueno, la parte buena es que no necesité prepararme nada para cenar... ni desayunar ni comer al día siguiente.

Eso sí, estaba muy bueno, la calidad de los ingredientes es palpable y visible (lo preparan delante de ti) y la ensalada de patata es sublime. Si vais por Austria, probadlo que repetiréis, eso sí, no tiréis a por la bestia parda esta, probad lo mismo pero en versión para humanos. ¡Buscad este logo por las calles!

¡Hasta pronto!

DE COMO NO ESPANTAR A LOS MOSQUITOS

2010-06-12T15:20:00.007+02:00

Como ya vengo diciendo ultimamente, estos días estoy en la recta final de los exámenes y, por lo tanto, mucho trasnochar, poco dormir, retomar la cafeína, etc. Pues resulta que esta noche me ha vuelto a pasar algo interesante, he aprendido como no se debe espantar a los mosquitos estando dentro de un recinto cerrado.

Estaba yo sumergido en los apuntes con un ojo, con el otro leyendo como España se hunde poquito a poco cuando, mientras daba un sorbo al café de polvos mágicos "Jacobo" (en serio se llama así y está más bueno de lo que podría parecer) he notado una de las peores sensaciones del mundo. Concretamente el insufrible zumbido de uno de esos gorrones con alas pasando a escasos milímetros de mi oído. Hay pocas cosas que me molesten más que eso, como que me salte el límite de 72 minutos de megavideo en medio de algo interesante ó el capítulo final de Lost.

Me he levantado, he puesto la habitación patas arriba y cuando creía que el chupóptero se habría ido de nuevo por la venta, en ese momento justo ahí estaba viniendo directo a mi oído como si yo fuera la estrella de la muerte y mi oído la escotilla a bombardear. Lo he esquivado ágilmente y lo ha vuelto ha intentar así que lo he vuelto a esquivar. Tanto me ha emocionado el esfuerzo y tesón que le ponía a su tarea de jorobarme que no he podido reprimirme y le he dado un aplauso. ¡PLAS! Ni que decir tiene que no ha resistido tal muestra de afecto, también es verdad que el pobrecillo se ha puesto en medio...

A los 5 minutos, estando de nuevo en el escritorio, he sorprendido a otro bichejo de estos. Este no era tan valiente como el anterior, se ha esforzado la mitad y ha decidido atacarme por lo bajini en un brazo. A este no le he aplaudido, directamente lo he aplastado. Ha sido unos de esos aplastamientos en los que el bichejo tenía medio depósito lleno y te deja un manchurrón de sangre. Vamos, que parecía el tipico videojuego de orcos cuando les asestas un golpe crítico con algún martillo legendario.

Ha sido en este punto cuando he decidido hacer algo contra la invasión. He pensado diferentes maneras hasta que he dado con la "solución". Resulta que de la barbacoa multitudinaria (que un día relataré, lo tengo a medio escribir) sobró un aceite de antorchas y alguna antorcha de esas tipo hawaiano. En la botella del aceite sale un mosquito dibujado, así que he deducido que era repelente. Pues bien, he cogido una antorcha de estas, he sacado bien de mecha para que tirara buena llama antimosquitos y lo he puesto en la habitación. Lo he puesto dentro porque si lo pongo por fuera y alguien lo ve, ó llaman a los bomberos ó al psiquiátrico.

Antorchita en acción

Cuando ha pasado una hora, sin mosquitos, todo hay que decirlo, he ido a recoger la antorcha y me he encontrado la sorpresa...

Daño colateral. Ha sido necesario para garantizar la seguridad e integridad física de los ciudadanos de la república independiente de mi cuarto.

Resulta que el aceite refinado este espanta muy bien los mosquitos, pero tira un humo negro que ni que hubiera estado aquí Locke jugando al ajedrez. En fin, guapo ha quedado un trozo de techo. Pero bueno, nada que un buen cepillo de dientes no pueda quitar. Y eso es todo, dejo una foto de la culpable de mis últimas "locuras/estupideces".

Mi "pequeño" homenaje particular a la cafeína. Fruto de un día que tomé mucha... qué si no.

(Se que al menos un J. adorará este mural...)

Y así termina otra estúpida vivencia...

¡Hasta la próxima!

AMANECER EN VIENA Y DE COMO CASI LA LÍO

2010-06-10T11:22:00.006+02:00

Como siempre que duermo poco me ocurren cosas graciosas, aviso que este tema va enfocado a reír un poquito.

Estaba yo estudiando toooooooooda la noche, como vengo haciendo unos días ya (nada raro en mí si me conocéis bien y nada raro en mucha gente que yo conozco) cuando presa de la desesperación (porque si no entra en español, en inglés(alemán ni te cuento) he decido tomar un descanso a la señal de un sonoro bostezo y unos estiramientos de esos que bien se te podría desencajar un hombro. Al estirarme hacia atrás en la silla, elevando los brazos para desperezarma, le he dado sin querer con la mano izquierda un porrazo a la estantería que tengo delante sobre la cabeza y me he enredado con un cordón. Mientras veía como me enredaba y con la inercia del bostezo de hipopótamo de charca, notaba como un objeto seguía al cordón y auguraba un estrepitoso desastre sobre mi escritorio. Se trataba de la cámara de fotos...

Caía pues mi compañera de fechorías que de todo se acuerda como un meteorito aniquilador en dirección no sólo a mi escritorio, sino que iba cargada por el demonio en dirección a lo que más quiero en el mundo mundial (hablando de objeto inerte), mi ordenador...

Rápidamente, con reflejos felinos, que para eso nací bajo el signo de Leo, he activado mi cerebelo y con la velocidad de un encantador de serpientes he intentado coger la cámara al vuelo con la mano derecha. Hubiera sido un movimiento perfecto de no ser porque he olvidado el pequeño detalle de abrir la mano para coger la cámara y, por lo tanto, le he propinado sin venir a cuento un "soplamocos" a la pobre que le he quitado hasta la pintura. No ha acabado ahí el mal. La pobre dolorida ha salido despedida en dirección a la ventana, la cual, como hace un calor "deandarsemienbolas" estaba abierta de par en par y para colmo, el arquitecto que diseñó la residencia, que también era adivino, no tuvo mejor idea que ponerla en la trayectoria de la cámara...

Gracias a Dios, una ráfaga de viento de las que abundan ultimamente, ha movido la cortina, justo lo suficiente para que la cámara se quedara más dentro que fuera de la habitación, ahorrándome así el disgusto de bajar a por sus restos.

Todo esto para decir, que cuando me he levantado a por ella me ha venido una revelación. He tenido la fabulosa idea de hacer lo que veréis a continuación (mejor con sonido). Creo que se me ha ocurrido porque el susto de la cámara ha acelerado mi pulso mandándome oxígeno extra a mi cerebro, es más ha debido activar partes que ni sabía que tenía...

Viena's Sunrise (Stop motion)

El vídeo lo he realizado tirando fotos con trípode cada 5 minutos (aproximadamente) desde las 3:40 hasta las 8:10 de la mañana. El montaje ha sido lo de menos, me ha costado unos 20 minutos mientras merendaba (si, yo meriendo a estas horas).

En fin, a ver si me siguen pasando cosas de estas rápidas de escribir que si no, este blog no avanza.

¡Hasta pronto!

COSAS QUE NO SE DEBE HACER EN LA COCINA (II)

2010-05-19T20:02:00.003+02:00

Se supone que estudiando es como mas se desarrolla el cerebro. Esta afirmación debe ser cierta porque cuanto más tengo que estudiar ó más estoy estudiando es cuando más estupideces se me ocurren y, además, más predispuesto estoy a hacerlas realidad.

Estaba hoy estudiando genética cuando de repente me ha entrado el antojo de comer algo. Al igual que en la antigua edición de "cosas que no se debe hacer en la cocina", esta vez tampoco tengo practicamente nada en mi despensa. Principalmente porque no me apetece ir a comprar, aunque también influye que acabo de volver de Nápoles y que posiblemente vaya de viaje en un par de días otra vez.

Como no tenía nada para prepararme y el arroz a la pimienta ya no me convence, he encontrado en el armario un paquete de palomitas que no recuerdo haber comprado, pero, siguiendo la regla de los 7 días (conocida también como la regla de una semana) ahora me pertenece (la regla de los 7 días estipula que todo lo que permanezca en mi cuarto más de 7 días pasa a ser de mi posesión, esta regla está avalada por la Residencia Ramón y Cajal).

La idea en cuestión ha sido la de preparar las palomitas sobre la plancha de la ropa. SI, es completamente estúpido y SI, ha sido completamente innecesario porque vivo a 2 metros de la cocina. El caso es que lo he dispuesto todo en su sitio, la plancha boca abajo, unos libracos limitando sus movimientos y un papelillo para calzarla en posición horizontal. La he encendido a toda potencia y he fijado las palomitas con cinta de carrocero. También he puesto la cámara a grabar con intención de hacer un video acelerado y ponerlo en youtube. Ahora toca esperar.

He seguido estudiando y más o menos a los 30 minutos ha empezado a oler a mantequilla caliente, a la hora he decidido interrumpir el experimento por falta de resultados a parte del tufo a mantequilla. Mi teoría es que las planchas baratas tienen poca potencia, mamá, tendré que probar con la de casa que es un Ferrari de las planchas.

Para paliar mi frustración al no haber conseguido superar mi reto, he decidido comerme las palomitas en plan "depresión", así que he recurrido al microondas. Según la bolsa de palomitas, entre 3-5 minutos son suficientes para prepararlas. Teniendo en cuenta el aspecto tercermundista de nuestro microondas, he seleccionado 5 minutos y me he ido a lo mío.

Cuando he salido de mi habitación, una nube de humo tóxico recorría tooooodo el pasillo como si la "nada" de la historia interminable se lo estuviera tragando, el origen era la cocina por supuesto la culpa era mía. Mi compañero de piso justamente salía por la puerta de su cuarto en ese momento y con una expresión entre reir ó llorar ha ido a agarrar un cuchillaco por si aparecía algún zombie del "Silent Hill" entre tanta niebla (espero que fuera por eso y no porque me fuera a afeitar las barbas con él). Yo, valiente de mi he ido a reparar mi error. Al entrar a la cocina me he dado cuenta de que efectivamente el humo era tóxico. Qué forma de toser más horrible y todo agrabado porque a la vez me reía de lo tonto que soy. En fin, he cogido las palomitas, las he tirado contra la venta, la he abierto y he ventilado. Todo ello entre risas y tierra trágame (¡earth swallow me!, le decía a Arnold quien parecía no entender nada).

Mi teoría es que esa hora sobre la plancha ha hecho que se "evaporara" la mantequilla que debía actuar como catalizador de la reacción y protegiendo la bolsa o algo por el estilo. Al no estar se ha quemado todo de forma espectacular.

Reflexión final: Si ni siquiera me gustan las palomitas pa' que me pongo.... Si es que donde no hay mata, no hay patata, que le voy a hacer...

NÁPOLES

2010-05-15T17:14:00.041+02:00

En primer lugar voy a adelantar un video de la mayoría de los lugares que visité. Lo pongo al principio especialmente para un par de lectores que confesaron leer en diagonal.

La mayoria de imagenes que tome en Nápoles

Hace un tiempo decidí hacer una visita a Nápoles, me habían hablado muy bien de esta zona y esto me convenció para buscar formas de ir. Como es de esperar, no me habían dicho nada sobre lo malo (que no es tanto... quizá un poco la Camorra que mata a la gente con cierta facilidad, pero si no incluimos eso, poco queda de malo), sólo me hablaron de sobre lo bueno. Resulta que desde Viena no hay forma de ir "económica" pero mirando un poco más descubrí la opción de ir desde Bratislava con Ryanair a Roma y de ahí en tren a Nápoles. No estaba mal pero necesitaba algo mejor así que buscando buscando encontré la compañía aérea de Wizzair.

Wizzair es una compañía "low-cost" con sede en Hungría. ES MEJOR QUE RYANAIR, pero no es un lujo. Me refiero a que los asientos son cómodos dentro de lo que cabe ó "si cabes" y no te dan tanto la vara para que compres pijadas. Con esta aerolínea lo único que tenía que hacer es ir a Budapest el miércoles por la noche en el bus, ir al aeropuerto con el supermetro y los superbuses budapesteños y esperar toooooda la noche en el aeropuerto para a las 5 embarcar y llegar a las 7:30 en un vuelo perfecto y directo a Nápoles, total del viaje ida y vuelta 80€.

Para que veáis lo que sobra de espacio entre asientos (nada)

La noche en el aeropuerto de Budapest fue graciosa dentro de lo que cabe. El aeropuerto de Budapest es bastante nuevo, es bonito, limpio y cuidado. Había incluso una pequeña exposición de fotos sobre la ciudad hace décadas. Yo, muy previsor, me llevé apuntes de genética para estudiar y quedarme la noche en vela pensando que sería un lugar aterrador del que despertaría con un órgano de menos. Nada más lejos de la realidad. Al final, el sueño acumulado de esta semana (por un examen odioso de una asignatura encantadora) me hizo mella y a las 12, se me cerraban los ojos. A las 1 finalmente me decidí a "dormir" y tras estudiar la técnica secreta de los indigentes locales, busqué un rinconcito libre y los imité casi a la perfección. Coloqué dos sillones enfrentados e improvisé una cama horrible pero mejor que dormir al raso. Entre pitos y flautas dormí unas 2 horas que de mucho me sirvieron.

Terminal 1 del aeropuerto de Budapest

Entre dos sillones de esos improvisé una cama

Un poquito de introducción a la ciudad:

Nápoles es la ciudad más poblada del sur de Italia, cuenta con 1 millón de habitantes pero si se suman los de las poblaciones vecinas, la cifra se eleva hasta 4,4 millones. Tienen su propio dialecto, no se si oficial o no, pero casi todo el mundo lo habla, especialmente la gente mayor.

Vista de Nápoles desde el Castillo de Sant Elmo

Nápoles está situada entre dos áreas volcánicas, la más famosa es el Monte Vesubio (si, el que se cargó Pompeya y Herculano como si nada). La ciudad la fundaron los griegos en el siglo VIII a.C., el nombre actual proviene de ellos. Cuando llegaron, fundaron Cumas muy cerca de la hoy conocida Nápoles (de hecho ahora son las dos ciudades juntas) y con el tiempo quisieron fundar una nueva ciudad y la llamaron "Neapolis" (nueva ciudad) y de ahí Nápoles. Esta ciudad también es bien conocida por el nombre de “Parthenope”, este nombre viene de la leyenda de Ulises. Cuenta dicha leyenda que Ulises, a su paso por la isla de las sirenas, secuestró a la sirena Parténope y la ató en la proa de su barco, a su paso por Nápoles esta estaba ya muerta y se deshicieron del cuerpo. Unos pescadores napolitanos la encontraron y de ahí viene el nombre. Estas cosas las cuenta la gente local. Si atendemos a la wikipedia, encontramos otra versión. En esta versión, la sirena, desesperada por no haber encontrado a Odiseo se suicidó y su cuerpo acabó en la costa de la actual Nápoles. Las gentes encontraron su cadáver y fundaron la ciudad en su memoria. Años más tarde, cuando la ciudad se volvió muy próspera, los habitantes de Cumas temieron el detrimento de la suya y la destruyeron por envidia, más tarde, víctimas de una epidemia, la reconstruyeron por consejo de un oráculo y le dieron el nombre de Neapolis.

Monte Vesubio

Ahora mi propia historia:

Cuando llegué a Nápoles, S. me estaba esperando con el cochecillo, un Fiat Panda edición limitada firmada por Alessi (el diseñador que le da nombre). Era un cochecillo marrón con interiores verde fosforito (si, lo se, es un kiwi con ruedas). Este coche, aunque gracioso y divertido por fuera es de gran utilidad para las calles estrechas de Nápoles (de eso hablaré más adelante). Después de recogerme me acompañó a desayunar a Portici, ciudad cercana a Nápoles que sería mi sede.

Kiwi con ruedas ;)

Ese mismo día visitamos Nápoles, concretamente las callejuelas comerciales del centro. No me refiero a las calles de Zara y esas tiendas. Me refiero a las callejuelas de pequeños comercios donde medio comercio esta en la calle porque no cabe dentro del local, donde los vendedores te gritan cosas (espero que buenas) y donde las motos te pasan a toda velocidad a 2cm de distancia. En este primer contacto con Nápoles me di cuenta de que a cada paso hay una iglesia diferente, bueno, no diferentes del todo porque la mayoría comparten el mismo estilo arquitectónico, parecen clones de distintos colores. También vimos algunas plazas interesantes como la de Gesù.

Una de las iglesias de diseño estándar

En la Piazza de Gesù se encuentran dos leyendas (que yo sepa). Por un lado está la leyenda concerniente al obelisco de la Inmaculada y la otra concerniente a la Basílica de Santa Clara. Se dice de esta columna que por el día la estatua que la corona es la virgen buena y misericordiosa que cuida del pueblo pero, una vez entrada la noche, se transforma en el ángel de la muerte y vuela por la ciudad repartiendo leña a los monos. Si te fijas, pese a que esta bastante alta la moza, te mira fijamente de una forma que parece que te dice "espérate a esta noche majete, vas a ver tú lo que vale un peine" y creo que es debido a esta mirada que empezó la leyenda.

Obelisco de la Inmaculada

En cuanto a la leyenda de la Basílica de Santa Clara, no es que sea una leyenda en si, si no que los reyes Roberto d'Angiò (Napolitano de origen) y la reina Sancha de Aragón (no encuentro por ningún lado de dónde era ella) exigieron expresamente que no tuviera ventanas, querían que la iglesia solo tuviera luz artificial. Dicen los más imprudentes que era un laboratorio secreto de revelado de fotos. Otros dicen que era para evitar las migrañas de domingo provocadas por los excesos del sábado noche en conjunción con la luz del Sol. Pero lo que parece más fiable es que querían una atmósfera diferente (al final no es una leyenda pero no lo cambio más arriba). Esta Basílica tiene de especial que se construyo en el año 1300-1340 en estilo gótico. Tiene 130 metrazos de largo (suficientes para que al novio le de tiempo a pensárselo 9 veces y escapar de ser necesario mientras ve como se acerca la novia al son de la música) y 45m de alto (dicen que es la iglesia más alta de ese tipo de Europa). Detrás de esta basílica (pública) esta el Claustro y convento del mismo nombre pero como no entré dejo unas fotillos sin más.

Interiores de la Chiesa de Santa Chiara con sus 145 metrazos de pasillo de la reflexión final

A otros metros de esta iglesia y, cuando digo unos metros no estoy exagerando y me refiero a 3 metros de separación entre los edificios y unos 20m de puerta a puerta, esta la Iglesia de Gesù, esta Iglesia la vi al día siguiente pero ya que estoy la explico ahora. Esta iglesia es del año 1600 de estilo renacentista. He intentado leer algo de la historia de esta iglesia en la wikipedia pero está en italiano y era un poco lioso, algo así como que un noble napolitano tenía un palacio pero los españoles se lo quitaron por malo (no se comió el postre o algo así) y unos años más tarde le perdonaron y se lo devolvieron (no a él, a su familia) pero más tarde otro español (Don Pedro de Toledo) intentó introducir la Santa Inquisición española en Nápoles y como no le dejaron se volvieron a enfadar, y se lo quitaron y blablabla. Al grano, es la iglesia más bonita de Nápoles, tiene unos frescos "fresquisssssimos" y unos cuadros preciosos.

Chiesa de Gesù

Frescos fresquísimos

Otra cosa que esta cerquita de esta zona y con leyenda es la "Estatua del Pueblo". Se trata de una estatua que se fueron encontrando por partes. ¿Raro verdad? Me explico, encontraron bajo las aguas mediterráneas un trozo de escultura, un cuerpo de hombre casi completo con una especie de animal bajo él. La colocaron en la ciudad y, con el tiempo, encontraron una cabeza, la probaron, no sirvió la tiraron. Al tiempo siguieron encontrando partes de otras esculturas pero las probaban en esta hasta que dieron con una cabeza que parecía que servía y se la dejaron puesta. Luego encontraron un brazo, una pata de león para la criatura y para la otra pata acabaron por dejarle una pata de dragón que parecía que encajaba. Si no te explican esto ni te das cuenta y te quedas tan feliz mirándola.

Estatua del Pueblo

El último templo que vimos este día a fondo fue la Catedral de San Genaro. Su construcción data del año 1300, se cree que bajo ella esta un Templo de Apolo y más tarde hubo una Catedral del siglo IV. La catedral se construyó en estilo gótico y luego se le añadió algo de barroco (barroco de estilo artístico, no de los charcos, que conste). He de decir, que es impresionante tanto su decoración como sus techos altísimos. En la catedral se encuentra una cripta en honor a San Genaro donde se ve una escultura del mismo rezando frente a sus propios huesos, los cuales tienen en una vasija al alcance de los mirones. La leyenda de esta Catedral es que cada 19 de Septiembre (aniversario de la muerte del santo), ante miles de fieles la sangre del santo se licua o no. La cosa es que no se de donde sacan la sangre seca pero bueno. El significado del milagro es que si se licua, es que el pueblo napolitano ha sido bueno ese año, si no se licua es que han sido malos. Normalmente se licua, lo cual significa que el santo tenía una manga ancha de narices, pero unos años no se licuó y la gente se asustó muchísimo.

Duomo di San Gennaro

Interior del Duomo

Vitrina con la vasija y los huesos del santo

Ese día visitamos un poco por encima varios monumentos más como el castillo nuevo, del cual hablare más tarde, algunas calles principales, la Teatro de San Carlos del cual pondré fotos aunque no lo vi por dentro, la Piazza del Plebiscito (plaza del pueblecito para los colegas), alguna de las universidades (posiblemente la más bonita es la de ciencias políticas) y lo mejor de todo Nápoles para mi, "la Galería de Umberto I".

Galería de Umberto I desde el Castillo de Sant Elmo

La Galería de Umberto I, es el mejor edificio moderno que he visto, es una maravilla de la arquitectura, me encanta, lo adoro. ¡Quiero una maqueta! Esta galería está situada enfrentísimo del Teatro, entre el Castillo Nuovo y la Plaza del Pueblecito. La construyeron en el año 1890 y sigue estando preciosa. Es como una estrella de cuatro puntas formada por cuatro edificios y que dejan entre si espacio libre para calles cubiertas por un techo acristalado (lo que viene siendo una galería). En los bajos se encuentran muchos negocios diversos, entre ellos una de los mejores puestos de dulces típicos (doy fe de ello). Lo bueno de este edificio es la grandeza que transmite por dentro y lo bello que es por fuera. La leyenda que envuelve este edificio trata de su punto central, en el que se encuentran en el suelo, mosaicos representando cada signo zodiacal. Si te sitúas sobre el tuyo y pides un deseo se cumple algún día.

Una de las fachadas de la galería de Umberto I

Interiores de la Galería (las fotos no le hacen justicia)

Teatro de San Carlos

Finalizo la visita con la Piazza del Plebiscito. En esta plaza enorme se encuentran edificios interesantes como el Palacio Real de Nápoles, y la Iglesia de Francis de Paola cuya cúpula de 53 metros de alto y sus filas de columnas, es lo que más destaca en la plaza, en esta plaza hubo al día siguiente una ceremonia de la policía de Nápoles y SI, estaba el famoso Lamborghini de la policía napolitana pero NO no lo llegué a ver. Lo vi en la tele antes de salir de casa pero cuando llegué no estaba.

Palacio Real

Iglesia de Francis de Paola

Al día siguiente nos concentramos más en la visita de los castillos de la ciudad, bueno de dos de los cuatro que hay, concretamente, el Castillo del Ovo y el Castillo Nuovo.

El Castillo dell'Ovo (el castillo del huevo), recibe este nombre porque Virgilio asegura que durante su construcción fue escondido en sus cimientos un huevo mágico que el día que se rompa desencadenará la caída de toda la construcción y traerá muchas desgracias a la ciudad. Este castillo fue construido en el siglo I d.C. (si si, 2000 añacos) pero su actual forma es del año 1128 que no es poco. Está situado en un islote en lo que era la parte de la ciudad de Cumas y ofrece desde su parte alta unas vistas muy buenas de la ciudad. Este castillo defendía el puerto y la ciudad en general, en la actualidad conserva numerosos cañones. Lo interesante de este castillo es que en sus comienzos estaba completamente rodeado por agua (ahora está unido a tierra). En su recinto se pueden encontrar museos y me pareció ver que estaban preparando una discoteca o algo por el estilo.

Castillo dell' Ovo en diferentes posiciones

Cañones del Castillo delll' Ovo

Boborolo sentado en un cañón

Isla de Capri vista desde el castillo (fijaos en la forma de cocodrilo)

El Castillo Maschio Angioin o Castillo Nuovo construido en el 1282, fue el castillo real de la dinastía de Anjou. Está a la orilla del mar y cuenta con un foso tremendo. De la parte antigua del castillo queda poco ó nada porque los aragoneses nos encargamos de darle un toque personal. Concretamente pusieron las 5 torres de defensa, el arco de triunfo que está en la puerta (el Arco de Alfonso d'Aragona, ¡precioso oiga!) y la sala de los Barones, llamada así porque en ella se arrestaron a los Barones que conspiraron contra Fernando I de Nápoles. Este castillo merece la pena de visitar, son sólo 5€ y desde él se puede acceder al museo cívico entre otras cosas. También se pueden ver los restos de las ultratumbas, algunos esqueletos durmiendo bajo tus pies a través de unos cristales, la ciudad entera desde sus almenas, en fin, que merece la pena leñe. Este castillo también está situado contra el mar, junto al puerto y desde el se puede divisar perfectamente tanto muchas millas mar adentro ó media Nápoles mirando a tierra. Una curiosidad sobre este castillo. En su pared sur, tiene una herida de guerra. Concretamente es un cañonazo que le asestaron desde un barco. El grosor de sus muros apenas notó el tremendo impacto y en su lugar quedó una marca. Esta marca la conservan para recordar lo fuerte que es el castillo.

Castillo Nuovo

cvx

Vista del Vesubio desde el Castillo Nuovo

Agujero causado por la bala pero sin ningun daño grave.

También visité Sorrento. Sorrento es una población turística a una hora de Nápoles. Tiene unas costas muy bonitas y básicamente es un destino de vacaciones. Tiene unos acantilados impresionantes y unas callejuelas con encanto. Poco más se puede decir de esta población. Cosas típicas de esta población es el pescado y las sandalias de cuero.

Vista de los acantilados de Sorrento

Vista de la bajada el puerto de Sorrento

Video que grabé de Sorrento

ESTILO DE VIDA NAPOLITANO:

Lo que más me llamó la atención nada más llegar era algo que ya había observado en mi anterior visita a Italia. Me refiero a la forma de conducir peculiar del sur de Italia. Cuando se lo comenté a S. nada más subirme al coche en el aeropuerto, se me ocurrió retarle a ver si de camino a casa (unos 20 minutos) seríamos capaces de encontrar un sólo coche sin algún golpe o rayón. ¿Imagináis el resultado? NI UNO, y no sólo en los 20 minutos de viaje, durante toda mi estancia no vi ni uno solo (tampoco me fijé en todos pero bueno, era alarmante).

En Nápoles la gente va a lo suyo, si hay un carril, sacan hasta 3 si hace falta. El arcén es un carril más, los islotes también, las aceras a veces... En fin, una locura para los coches. No digo nada sobre las motos. Las motos van por donde pueden, sea calle peatonal o acera, van a los suyo, a toda leche, esquivándote como pueden, encorriendo abuelas, niños, tullidos y hasta a los perros. El casco la mitad no lo conocen, hablando del casco. Me dijo S. que los cascos integrales es mejor no usarlos en Nápoles aunque tengas la moto más grande del mundo. Básicamente si pasas por donde no debes y no te reconocen la cara, te puedes ganar un tiro, tanto de la Camorra como de la policía en según que casos.

Lo que más ODIÉ (bueno lo único que odié) de Nápoles es la manía y habilidad que tienen de tocar las narices con el pito del coche/moto, tienen una mano sólo para ese odioso aparato, es algo irritante y constante, de hecho S. se reía cuando me sacaban de mis casillas y me ponía a gritar a estos conductores Era horrible, había un atasco, PITO. Había alguien cruzando la calle, PITO. Estaba el camión de la basura, PITO. Era como si tocando el pito, los obstáculos desaparecieran por arte de magia... al menos yo no vi ninguno de esos milagros.

Trafico de Nápoles, ejemplo al azar sacado de youtube

Algo que si que me alarmó al principio pero que después me llegó a gustar es la forma en la que la gente va a pie por la calle entre el tráfico de locos. Me explico, al igual que en la mayoría de España, la gente camina por donde no debería, véase el carril bici o directamente la carretera. Pero lo gracioso es que nadie sale herido, porque aunque conducen como locos, siempre frenan. Si quieres cruzar la calle, ni semáforo ni paso de cebra ni pingüe de colores, das un salto de fe, pones un pie en la carretera sin mirar si quiera y, con lo ojos cerrados llegarás al otro lado el 95% de las veces (y en estos casos no te pitan, fíjate tú que gracia). Como decía S., en el sur de Italia son menos serios que en el norte, son más viva la vida.

En cuanto a la fiesta, me llamó la atención que la gente sale de fiesta como en todo el mundo, pero, que de no ir a una discoteca de las grandes, suelen volver a casa más bien pronto, en torno a las 12 ó 1. Esto se debe a que más tarde es peligroso para andar por ahí. Así que llegada la hora mencionada, la gente suele ir a tomar un café, normalmente frío (si si, café, nueve de cada diez médicos dicen que es lo mejor del mundo antes de dormir...). El café frío lo preparan no se de qué forma pero el resultado es como una crema de café, de la consistencia de la mousse y con mil variaciones. Eso sí, es dulce que tira para atrás.

Café frío de nocciola

APARTADO GASTRONÓMICO:

Un día desayuné algo típico de la zona, aunque no me extrañaría que por España también lo haya. Aquí lo llaman "bomba" y fácilmente entenderéis el porqué. Se trata de una bola de bollería que sabe como el churro pero en blandito rellena de chocolate hasta las trancas y recubierta de azúcar. Es más grande que un puño de un gorila de espalda gris macho adulto de genética normal. Vamos una bomba si te lo comes entero. Lo gracioso es que lo acompañé con un expresso de los que hacen por aquí Para el que no los haya visto nunca que se imagine un dedal de costurero llenó de café más concentrado que el fairi de última generación, vamos, que no sabes si existe azúcar en el mundo para endulzarlo ó si su negrura se debe al alto contenido de café ó a que se traga la luz con su supergravedad propia.

Bomba

Expresso diminuto

Una cosa curiosa de Nápoles es la comida rápida, que, al igual que en todo el mundo, también aquí existe. Vosotros diréis, la pasta, plato nacional de por sí ya es comida rápida, si, lo es, pero me refiero a los puestecitos que hay en la calle que en un minuto estas comiendo y siguiendo tu camino. Mi condición de monillo viajero me lleva a ser atraído por este tipo de lugares bastante a menudo, es más, podría asegurar que mi organismo ha desarrollado anticuerpos mucho más poderosos que los del actimel. Volviendo al tema, la comida rápida que se encuentra por aquí, a parte de los perritos caliente y kebaps es la siguiente:

Pizza frita: Se trata de una masa de pizza que contiene, normalmente ricotta y jamón, aunque se puede encontrar tanta variedad de ingredientes como en las pizzas normales. Una vez preparada la pasta, se cierra por la mitad y se fríe, como su propio nombre indica. Está muy buena si el que la hace tiene buena mano y la escurre como es debido. Por 1,5€ has comido con esto.
Pizza napolitana: Se trata de una pizza bastante básica y buena hasta decir basta (no es la mejor, de esa hablaré luego). Por lo que vi, está constituida por la masa, tomate, algo de mozzarela y orégano. Por 1,5€ también comes con esto.
Bola de pasta: es básicamente pasta cocida, con condimento en el centro de la bola, en mi caso tenía carne picada, tomate algún guisante y queso. Todo ello rebozado en huevo y frito. 1€ (con 2 comes).
Tortilla de pasta: se lleva mucho lo de hacer una tortilla con los espaguetis. No hace falta explicarlo, con o sin tomate incluido. El precio depende del pedazo.
Bola de arroz: parecido a la bola de pasta, es arroz con o sin tomate y diversos condimentos como queso, jamón, etc... 1€ la bola.
Croquetas de patata: usando puré de patata como base e incluyendo mozzarela y jamón o bacon. Muy rico. 1€
Napolitanas: la que más probé fue rellena de berenjenas y mozzarela. Buenísima. Tienen saladas de todo tipo, de chocolate no vi. Una nota, no las conocen por ese nombre.

En cuanto al helado, en Sorrento probé algo típico, no por sus sabores que todos habéis estado ya en una heladería italiana. Lo peculiar es la forma de comerlo. Te lo sirven en un panecillo circular, hecho de bollería y por lo tanto dulce. Delicioso.

Antes he mencionado los mejores dulces de Nápoles, los cuales se podían encontrar en un pequeño negocio en la parte norte de la Galería Umberto. No probé todos porque no me gusta mucho el dulce pero S. me animó a elegir los más “típicos” y he de decir que todos eran buenísimos y a un precio ridículo. Uno de ellos era un borracho de toda la vida bañado en ron, allí lo llaman “Baba”, otro era la “sfogliatella frolla” y básicamente está rellena con ricotta y fruta confitada (naranja y limón) y afuera es bizcocho recubierto con azúcar en polvo. Es algo cremoso que se come caliente. El tercero y mejor de todos se llamaba zeppola di San Giuseppe y puede ser frito ó al horno. Nosotros lo comimos al horno y era un pastelillo relleno y cubierto con crema pastelera y con guindas. Perfecto, os aconsejo que visitéis esa galería porque es preciosa y que, de paso compréis un dulce.

Sfogliatella frolla

Baba

Zeppola di San Giuseppe

En el apartado de las bebidas, tengo que nombrar por supuesto la calidad de los cafés. Lo buena que está la Birra Moreti aunque es muy suave, los buenos vinos tintos (que desde navidad no había probado ni uno que mereciera en nombre de “tinto”) y el aperol con tónica de limón. Este último, se toma también en Viena pero no lo había probado. Para los que no lo conozcan, el aperol es una bebida de baja graduación alcohólica y alta graduación de amargor, es como el bitterkas porque también es rojo, pero sin gas. Probé uno por consejo de S. y está bueno, lo admito, pero no va mucho conmigo. Os pongo una foto para que lo veáis.

Aperol con tónica

Y ahora voy a hablar de lo mejorcito del mundo mundial que se puede encontrar en Nápoles DF:

La pizza de verdad. La pizza de la zona es diferente. Para empezar la masa es diferente y está muy muy buena, para seguir, la salsa de tomate es excepcional. No es tomate frito, es algo así como tomate natural. Tengo que probar a estampar un tomate sobre una base de pizza y meterlo al horno, si el resultado sale parecido tendré solucionado el menú por un mes.

-Pizzería Trianon, situada en el corazón de Nápoles, concretamente en la Vía Pietro Colletta 44/46 (Napoli), en esta pizzería comí una maravilla. Las lágrimas recorrían mis mejillas a cada bocado, me imagino que se debieron sentir así los supervivientes del accidente ese en los Andes cuando se comieron a sus compañeros (salvando las distancias... que la pizza estaba caliente), qué mezcla de sentimientos, no sabía si comérmela o hacerle un monumento. En fin, menuda sarta de tonterías acabo de soltar. La pizza era la mejor del mundo que había probado hasta el momento pero os aseguro que ni lloré ni leches, según el camarero la posó en la mesa ya le faltaba una porción.

Fachada de la Pizzería Trianon

Pizza de S.

El hombre más feliz del mundo...

Esquema del proceso de felicidad en "time lapse" de 30 segundos

-Pizzería Reginè, situada en Portici, concretamente en la calle Corso Giuseppe Garibaldi 122 de Portici, recomendable su visita, fijaos si es recomendable que fui 3 veces en 2 días.... Es un establecimiento bonito y grande. Tienen 2 hornos de leña para pizzas a la vista de los comensales y el cocinero la prepara delante de ti. En 5 minutos tienes preparada la que hayas elegido. La primero que comí era en base de nata. Deliciosa y creo recordar que costó 5€. Las dos veces siguientes comí la pizza estrella, la mejor del mundo mundial definitiva, estoy hablando de “la pizza marinara”. Se trata de una pizza muy simple, tan simple es que en un restaurante como ese, de buen nivel según la escala de las servilletas (escala de las servilletas: servilletas de papel = restaurante flojete, servilletas de tela = restaurante buenete) costaba sólo 2,7€, ¿los ingredientes? La base (perfecta), salsa de tomate casera con tomate natural, ajo, aceite y basilísco. Yo le puse de opción anchoas y como resultado tuve, por 3,2€ la mejor pizza del mundo. Estoy escribiendo este apartado con babero... qué recuerdos... creo que voy a mirar si hay vuelos baratos para allí otra vez...

Fachada de la Pizzería Reginé

Una de las pizzas Reginé

La mejor pizza del mundo conocido, pizza marinara....

Termino ya de escribir que si no, los 2 lectores que a estas alturas me soportan van a empezar a emplear estas entradas como sustituyente de Crepúsculo para coger el sueño por las noches...

En fin, gracias a S. por su hospitalidad.

¡Más próximamente!

De regalo os dejo un video de los cielos de Nápoles. Lo grabé desde que vi el Vesubio hasta que aterricé así que son 8 minutos sin mucha acción pero que a lo mejor le interesa a alguien:

Nápoles desde el cielo, aterrizaje incluido

MI PRIMERA TARTA SACHER

2010-05-04T18:56:00.000+02:00

Este post se lo voy a dedicar a A. que tanto me hablaba de las tartas Vienesas.

Resulta que después de estar en Viena desde hace 7 meses, no fue hasta hace bastante poco cuando me decidí a probar la famosa tarta Sacher (me refiero en cafetería/restaurante). No fue idea mía sino de S. Ya sabéis que no soy muy goloso pero S. lo es mucho y por eso yo no fui antes. Concretamente fuimos a un restaurante de la calle Mariahilfer, se llama Café restaurante Servus (que viene a significar "¿qué tal?"). Está situado junto a la iglesia.

Café Servus

El restaurante tiene muy buena pinta pero lo que más me gustó fue ver la carta de precios en la puerta. Comprobé que no me iban a robar por la tarta y entré. La tarta en este caso costó 3€ y un café expreso fueron 2€ adicionales. El café fue caro pero en este país lo es en todos sitios.

La sorpresa llegó cuando me trajeron la tarta, los que la hayan probado ya saben que es densa y que llena bien. El trozo fue bastante hermoso, de hecho no lo pude terminar sin "sufrir". Venía acompañada de la típica bola de nata, la cual no me entusiasmó porque no era dulce aunque tiene su explicación. La tarta Sacher es dulce por si misma y por la nata también, en teoría se come mezclándolo todo. RESUMEN: ¡¡DELICIOSO!!

Mi propia y genuina tartaca

Y ahora un poco de información extraída de la wikipedia:

La tarta Sacher, en alemán Sachertorte ([ˈzɑxərˌtɔrtə]), es una tarta de chocolate típica de Austria. Consiste en dos planchas gruesas de bizcocho de chocolate separadas por una fina capa de mermelada de albaricoque y recubiertas con un glaseado de chocolate negro por encima y los lados. El chocolate que cubre la torta permite que se conserve períodos largos. Tradicionalmente, se suele acompañar de nata montada (crema chantilly).

Foto profesional, aquí está más apetitosa si cabe, se engorda de mirarla (es la original)

Historia:

Fue inventada en 1832 por Franz Sacher, entonces joven aprendiz de repostería, para deleitar a un selecto grupo de invitados del príncipe Klemens Wenzel von Metternich. Tras pasar 16 años trabajando en Bratislava y Budapest, Sacher volvió a Viena y abrió una tienda de delicatessen y vinos. Eduard, el hijo mayor de Franz Sacher, fue aprendiz de repostero en la confitería vienesa Demel. Allí empezó a confeccionar la tarta de su padre en la forma que hoy se conoce. En 1876 fundó el Hotel Sacher, todavía hoy existente, y comenzó a vender la Sachertorte. Tras la muerte de Eduard Sacher, su esposa Anna continuó regentando el hotel.

CÓCTEL EN EL RATHAUS

2010-05-03T01:38:00.008+02:00

El 20 de abril, el alcalde organizó un "Cóctel de bienvenida" para todos los alumnos extranjeros de Viena. El cóctel se celebró en el Rathaus (Rathaus = casa de las ratas = ayuntamiento en español y no, no es broma, el alemán es así de gracioso). Exactamente no se cual fue el propósito de dicho evento porque aunque el ilustrísimo señor alcalde soltó un discurso de 15 minutos al comienzo del evento, no me enteré de mucho por la mala acústica.

Foto del ayuntamiento sacada de archivo porque siempre que voy hay algo delante.

Me engañaron para que posara al estilo "primera comunión".

Como todas las historias, esta comenzó cuando M. me dijo que sabía de la fiesta perfecta para mis propósitos. Me explico, con mis propósitos me refiero a vestirme con el traje. Puede parecer ridículo pero lo quiero amortizar por un lado (y en el armario eso no pasará nunca) y por otro lado, como dice Barny Stinson "Nothing suits me like a suit".

Aqui Barny Stinson

Y aquí K. y yo posando como Gentlemen.

Volviendo al hilo, M. me explicó que había que ir al cóctel de etiqueta, por lo que encajó con mis propósitos de lleno, a eso súmale la posibilidad de ver los interiores del Rathaus y el hecho de que era gratis y tienes una fórmula perfecta.

En cuanto al menú, la cosa se basó en pastelillos y canapés de diversos colores y olores. No incluyo sabores porque no los probé. Esperé a que la mesa se vaciara y para cuando fui no quedaban ni las sillas. Ahí se equivocaron al calcular las cantidades creo yo. Por otro lado, el cóctel también incluía barra libre durante 2 horas de refrescos, cerveza y vino. Un inciso, el vino de este país se llama vino como en España pero no se parece mucho. ¿Sabéis como está mejor el vino tinto? "¿Frío?" responderéis, pues no, el tinto está mejor lejos y el blanco puede pasar pero no si eliges el barato ¿adivináis cual eligió el señor alcalde? ¡ni que lo pagara de su bolsillo!.

Mejunjes varios...

Volviendo a lo que a mi me interesa, que viene siendo la arquitectura, el edificio, de estilo gótico, fue diseñado por Friedrich von Schmidt y construido entre 1872 y 1883. En lo alto de la torre se encuentra el Rathausmann (yo siempre lo he llamado Spiderman), una escultura dorada de 3,5 metros de altura que representa la figura de un portaestandarte y que se ha convertido en un símbolo de Viena (la ciudad entrega anualmente un premio cuya estatuilla tiene la forma del Rathausmann). Por dentro el edificio no defrauda y me imagino que las fiestas están a la orden del día porque está todo predispuesto para ello.

Rathausmann ó Spiderman, como prefiráis, lo que si es seguro es que

este pobre desgraciado es el primero en saber cuando llueve.

Estuvimos allí las dos horas que nos permitieron. Hubiéramos estado más porque era algo tan diferente a lo habitual que nos gustaba a todos, además, rara vez coincidimos tantos extranjeros y, aunque la mitad ya nos conocíamos había muchos otros que no habíamos coincidido nunca y siempre es agradable conocer gente nueva.

Vista general de la sala principal.

Para finalizar dejo un video de lo que viene siendo 30 segundos en el rathaus. Al final salgo yo para que me veáis el pellejo que hace mucho tiempo que no se me ve el pelo.

¡Hasta pronto!

IRLANDA

2010-04-05T20:44:00.043+02:00

El gran viaje a Irlanda es muy largo de explicar pero como me gusta enrollarme mucho contando las historias pues perfecto. Vamos a ver, para los que no vieron la película empezaré por el principio, ya sabéis, introducción-nudo-desenlace.

Todo empezó hace varios años cuando a mi hermana mayor (T.) se le metió en la cabeza que para ser feliz necesitaba pasar un tiempo en Irlanda aprendiendo "inglés del bueno" y trabajando de paso. Pues bien, tras varios meses estando ella allí, yo ya tenía en mente el hacerle una visitilla pero llegó mi madre (que para viajar siempre tiene disposición) y encontró en visitar a su hija la excusa perfecta para conocer la isla. Además, decidió que fuera yo también por esas fechas y así podríamos estar todos juntos unos días, ya que, desde navidad, no me habían visto el pelo más que en fotografías.

Así pues, el plan me pareció perfecto y acepté de buena gana. En resumen, la cosa era ir a Dublin el primer día, el segundo partir hacia el pueblecillo perdido de la mano de Dios y permanecer allí como base de operaciones 4 días, volver a Dublin, despedirme de mi familia y quedarme dos días con mi amigo J.

Salí pues de mi casa el lunes 29 de marzo a las 6 de la mañana para coger el autobús destino a Bratislava Letisko, o lo que es lo mismo, el aeropuerto de Bratislava. Fui allí porque es de donde sale Ryanair a precios "asequibles". De allí vuelo de 3 horas a Dublin.

Bratislava Letisko, es pequeño pero los 5 controles no te los quita nadie

Voy a hacer un pequeño inciso en la historia para hablar MAL de Ryanair. Me parece muy bien lo de los vuelos baratos, es perfecto para viajar. Comprendo hasta cierto punto que quieran sacar el máximo beneficio llenando el avión de asientos hasta en el cuarto de baño (no lo han hecho todavía porque hay alguna ley en contra), o cobrando tasas y comisiones por todos lados o vendiendo hasta la dignidad de sus azafatas, pero lo que no entiendo, ni comparto es lo de los asientos. Me explico, los asientos de Ryanair son rígidos, el respaldo está en una posición de 90º respecto al asiento, lo que lo hace muy incómodo para más de una hora e IMPOSIBLE para dormir un poco. Como minimizan gastos, no te ponen ni una mísera película y si a eso le sumamos, la belleza de los viajes que se resume en 10 minutos de ver la tierra cuando despegas y 10 minutos más cuando aterrizas, como resultado tienes un tostón de varias horas que no sabes ni donde mirar ni que hacer, ¡es que ni sumar matrículas puedes! Vamos, resumiendo, que lo que más apetece en vuelos de estos es dormir y resulta imposible sin desnucarte.

Potros de tortura digo asientos mortales de Ryanair, no se aprecian

los clavos en los asientos pero están.

Bueno, volviendo al hilo de la historia, salí todo ilusionado de Viena a las 7 y llegué Dublin a eso de las 13h. El primer contacto con la realidad vino al sacar una "pateja" del avión y encontrarme con una viento huracanado de fuerza 3, el cual hizo del aterrizaje un festival de suspiros de alivio. Una lluvia fina como agujas y la torticulis provocada por el asiento se sumaron a la fiesta de las penalidades. Lo siguiente fue cuando me fui a buscar el coche de alquiler. Cuando conseguí encontrar el mostrador correspondiente de entre los 10 que hay, sólo tuve que entregar el carnet de conducir y la tarjeta de crédito para que me lo dieran, por lo que, problema ninguno, bueno si, uno un tanto gracioso cuando me preguntó si quería contratar un seguro a todo riesgo por 800€...

¿¿¿¿QUÉÉÉÉ????

Vamos a ver alma cándida, ¿pero tú me has visto bien? Acabo de alquilar un Opel Zafira básico (me encantó el coche por cierto), lo justo para moverme. Me he gastado 200€ en él para una semana, ¿y crees que puedo/quiero tirar 800€ a la basura en un seguro? Venga va, que quiero de lo mismo que tú desayunas.

Una vez rechazado educadamente el seguro, me indicaron más o menos como encontrar el vehículo aparcado, pues bien, la primera vez (si, la primera, que pasa, me cuesta hacerme a los acentos y el irlandés tiene tela) entendí que fuera en frente de no se donde a la izquierda donde Agapito fríe el pescado. Bien, fui para allí, di mil y una vueltas bajo la lluvia y cuando Agapito me dijo que nanai, volví al concesionario y en ese momento, no se si por la lluvia ó porque vocalizaron mejor, entendí otra cosa. Básicamente tenía que ir ahí al lado y coger un minibús de la empresa que me dejaría en el parquin de los coches de alquiler, allí donde Jesucristo perdió la estilográfica. Pero bueno, al final, llegué al coche sano y salvo aunque los problemas no terminaron allí...

Como ya deberíais saber, en Irlanda se conduce al revés, dicen las malas lenguas que es por una desviación genética que afecta a su lóbulo espacio-temporal de la bisectríz del ángulo convexo cuando la función tiende a X y X es igual a infinito. Las otras lenguas (que son casi peores porque lo que dicen lo dicen para hacer daño) dicen que es porque fueron parte del Imperio Británico (con lo que eso pica en Irlanda). Bueno, resumo, se conduce por la izquierda es el primer inconveniente y el más fácil de solucionar, el que estuviera lloviendo a rabiar fastidiaba bastante también, pero el peor fue que me dieron un coche de cambio automático. Pues bien, acostumbrado a tener 3 pedales, al ver que este coche sólo tenía 2, el instinto te hace poner un pie en el acelerador (el derecho) y el otro pie en el freno.... CRASO ERROR, parecía de película, de estas en las que un americano coge un coche manual y va a trompicones, igualito. ¡Vaya frenazos! especialmente en las maniobras lentas. Resulta que acostumbrado a pisar el embrague con el izquierdo a fondo, pues con los años, eso deriva en una ausencia total de tacto tobillil. Bastantes kilómetros después, caí en la cuenta de que debía usar el pie derecho para todas las operaciones. Una vez dominada la técnica, la diferencia en la conducción es mínima.

Fui a la ciudad en busca del apartamento que habíamos alquilado para la estancia en Dublin. Una maravilla la verdad. Estaba completísimo y prácticamente nuevo. Además, estaba situado a unos 10 minutos ó menos de la catedral de St Patrick y del Temple Bar. Ojito con Dublin que es carísimo aparcar, 3€ la hora. Sale mucho mejor buscar un parquin privado y es justo lo que hice en los apartamentos de alquiler (los parquines privados suelen costar 9-10€).

Primer apartamento

Cuando deje el coche fui a dar una vuelta por el Temple Bar (sin saberlo) y de paso hice la compra. De esta experiencia deduje que no sólo el parquin es caro en Dublin, hasta los espaguetis valen un ojo de la cara. De ahí pasé a buscar a mi amigo J. a su lugar de trabajo pero la suerte no estaba de mi parte y resultó que ese día libraba. (J., ¿desde cuando libran los inmigrantes españoles?)

Volví al apartamento, dejé los avituallamientos y fui al aeropuerto a buscar al resto de la tropa y como la suerte seguía sin estar de mi lado, la tropa llegó con una hora de retraso, así que la pasé contando gamusinos voladores. Eso sí, una vez la tropa reunida (Mi padre JM. mi madre C. mi querídísma hermana pequeña M. ó M.W. mi queridísimo hermano J. y yo) todos los males se olvidaron.

Al día siguiente, salimos de turismo como no, teníamos un día para ver Dublin en familia y no importaba el hecho de que estuviera lloviendo y nevando, eso es para débiles que no saben turismear. Concretamente dimos una minivuelta por el centro y vimos lo siguiente:

La ruta empezó viendo la iglesia St Agustine & John, del frío que hacía hasta entramos para ver los interiores donde un borrachín indigente murmuró hacia nosotros algo de "killer warriors"... a saber qué fiesta mental tenía. Para reseñar sobre esta iglesia, he de mencionar que tiene la torre más alta de toda la ciudad.

Iglesia St Agustine & John

De ahí caminamos a ver la Catedral de la Santísima Trinidad más conocida en versión original como Christchurch Cathedral. Esta catedral es la más vieja de las 2 que hay en la ciudad. Se terminó de construir hace casi 1000 años con estilo gótico y se conserva perfectamente desde entonces gracias a las muchimillonarias donaciones de los fieles cristianos. Lo gracioso es que la empezó un rey Vikingo (Sitric Silkenbeard, gracioso el nombre ¿no?, ¿acaso no significa Sitric el barbas de seda? ¿deberían usar su imagen para los anuncios de Pantene Pro B (B de Barbas)?).

Christchurch Cathedral de lejos

Christchurch Cathedral de cerca

Desde otro ángulo y con cartel demostrativo de veracidad autentificada

Lo mismo pero destacando el puentecillo de la reina que nunca se peina

(esperemos que no se peine cuando pase una excursión de niñas exploradoras

Como anécdota interesante de esta catedral, para que no se aburra la audiencia, se encuentra en su cripta un gato y una rata momificados. El propósito no lo conoce ni la mente enferma que lo hizo, ni la que lo encontró, ni la que decidió que eso tenía valor para mostrarlo al público. Si buscáis un poquito por internet encontraréis que en teoría en 1850 el gato persiguió a la rata dentro de un tubo del órgano y ambos murieron atrapados y más tarde momificados, lo que nos lleva a que:

No usaban el órgano más que para adornar.
No limpiaban a menudo.
No tenían olfato porque eso tenía que oler a "chotuno podrido"
ENFERMOS

Las momias de los animalejos

Cripta donde ahora guardan al gato y a la rata

Después pasamos por delante del ayuntamiento y terminamos visitando el Dublin Castle (el Castillo de Dublin) el cual fue construido por el Rey Juan (el primer Señor de Irlanda) allá por el 1200 más o menos.

Vista del castillo de Dublin

Torreta del castillo

Una especie de jardines dentro del terreno del castillo

Vista del castillo desde la "especie de jardines"

De ahí a la caseta de información, la cual recomiendo visitar porque es una pequeña iglesia preciosa y finalmente al Trinity College, la más antigüa universidad de Irlanda. Ocupa 200.000 metros cuadrados que no es poco y se fundó en 1592 por la Reina Isabel I de Inglaterra.

"Caseta" de información de Dublin

Entrada de la "caseta" de información

Lo último que visitamos a pie fue el Temple Bar, el cual es actualmente, la zona de "fiesta" más conocida de la ciudad, aunque su gracia también está en el ambiente de los puestecitos y las tiendas. El nombre en teoría se debe al local Temple Bar, aunque en realidad el nombre viene de cuando se prohibió a los judíos la entrada en esa zona según unas fuentes y según otras a un noble que vivía allí, a saber. Lo que si es seguro es que la zona se llama así desde el 1650 aproximadamente. Allí nos hicimos las típicas fotos y después de tomar algo en el bar supuestamente "original" de 1840 fuimos a por el coche desde el cual observamos la Catedral de San Patricio, pero de esta hablaré más adelante.

Bar Temple Bar originario del 1840

A mediodía partimos en dirección a Clonakilty (también conocido como Cloich Na Coillte), el pueblecillo donde está trabajando mi hermana. Fue un viaje largo por autovía y carreteras nacionales con parada técnica incluída en Cashel para ir abriendo boca con la comida típica y disfrute del castillo Rock of Cashel sede del antiguo Rey de Munster.

Castillo del Cashel (o lo que queda)

Más de lo que queda del castillo y no, no se lo ha comido la vaca.

Visto así hasta parece que queda bastante del castillo.

Visto así me recuerda Rodén pero verde.

A las tantas llegamos a Clonakilty, recogimos la casa de alquiler de manos de una señora muy simpática. La casa era muy bonita y acogedora, azul pitufo y blanco en los detalles. Estaba situada en una especie de urbanización en una calle sin salida. Tenía 3 habitaciones, 3 baños, cocina, comedor y salón con chimenea (nos la dejaron preparada como bienvenida).

Super casa papá pitufo y super vehículo Zafira de la muerte.

Fotos de la casa de Clonakilty

Más tarde fuimos a buscar a mi hermanaa la granja en la que está. Aquí viene lo divertido, ojo con las instrucciones que nos facilitó la "mia sorella":

Cruzáis el pueblo y cuando veáis un desvío a la derecha con muchos carteles, lo tomáis. Seguís por ese camino unos 2 ó 3km y pasaréis un puente y al lado de un cementerio. Después el segundo camino a la izquierda que pone "Rossmore", luego todo recto hasta un cruce y ahi se gira a la izquierda y luego el segundo a la derecha. Ahí se ve una casa amarilla pero esa no es, esos son los vecinos. La casa es una blanca que hay a unos 50 metros a la izquierda con unos arbustos.

Pues bien, siguiendo sus "SUPER INDICACIONES DE LA MUERTE" por caminos tortuosos de cabras, liebres y erizos, llegamos a meternos por un camino de supercabras voladoras que terminaba en "Somebodyelse's farm" y los inquilinos de esta alucinaron en technicolor cuando vieron un coche lleno de gente entrando en sus tierras, menos mal que bajé a disculparme por la intromisión y a preguntar si sabían la dirección correcta y menos mal que así fue. Muy amablemente me indicaron en lugar de pegarme un tiro por intromisión como hacen en otros países de otro continente. Al rato llegamos a buscarla no sin dudar más veces del camino correcto y todo terminó bien. Cena en familia, charla y a dormir porque el día siguiente iba a ser durillo.

Al día siguiente, mi hermana se propuso llevarnos de ruta, concretamente hicimos el "The ring of kerry" el cual básicamente fue un día enterito de coche y 400km por carreteras de la muerte. Hablando de carreteras, un pequeño inciso para explicar las maravillas viales de Irlanda:

Las carreteras de Irlanda son estándar, ¿a qué me refiero?, me refiero a que da igual que tenga más curvas que una soga en un pozo, da igual que sean rectas infinitas del mejor asfalto de importación, da igual que sea de un sólo carril de dos metros de ancho y con más boquetes que la vena de un yonki con parkinson. TODAS ESTÁN INDICADAS A 100km/h.
No señalan las curvas peligrosas a menos que sea una carretera muy principal.
Por lo general, las carretaras nacionales ó de menor rango están en muy mal estado en cuanto a baches, parches y señalización.
En contraposición, las autovías están muy bien, los vehículos lentos dejan paso libre siempre que pueden en cualquier tipo de vía y la gente no va demasiado loca.

Volviendo a la ruta, he de confesar que los paisajes por los que se pasa son muy bonitos, se ve la parte montañosa de Irlanda, un parque nacional y la costa, es decir, de todo. Como anécdota dejo aquí que ese día empezó con un sol tremendo, luego llovió 6 veces, nevó 4 y granizó 3, todo esto intercalando. Una locura de tiempo. Como no recuerdo los nombres de los sitios por los que pasamos ni de las cosas y paisajes que vimos, dejo fotos a cascoporro para ilustrar:

Fotos a "cascoporro" del Ring of Kerry

Al día siguiente fuimos a visitar Cork, ciudad muy bonita que aconsejo visitar (ya se que al menos un lector lo va a hacer porque se va de erasmus allá y yo iré a visitarle si puedo). Cork es la segunda ciudad de Irlanda con 200.000 habitantes, la mayoría son estudiantes puesto que tiene buenas universidades. Lo negativo de Cork es que ES IMPOSIBLE APARCAR EN LA CALLE pero dispone de muchos parquines (bendito GPS). Lo bueno de la ciudad es sin duda su casco urbano y, para mí, concretamente la catedral con una impresionante arquitectura de 3 torres aunque probablemente lo que más disfruté fue el típico desayuno irlandés.

Desayuno típico (lo hecho de menos)

Lugares que hay que visitar en Cork son: la Catedral de Finbarr, el ayuntamiento, el parlamento, la Catedral de St. Mary, St. Patrick Street en general con sus tiendecillas, el antiguo mercado, la iglesia de Santa Ana y la Universidad de Cork. Por supuesto, una vuelta al ring y un paseillo no debe faltar por el centro.

Catedral de Finbarr

Museo de "no se qué" y a la vez embajada de Hungría

St Mary's church

Universidad College Cork

Ayuntamiento de Cork

Parlamento de Cork

Cosa en el paseo principal de Cork

Como cosa curiosa está la tradición que tienen (o tenían porque actualmente está suspendida) que marca el regreso de la carne a la mesa al final de la Cuaresma. Festejado a principios del siglo XIX, y denominado “Whipping The Herring” (Azotando al arenque), este rito consistía en el paseo a través de las calles hacia el río Lee de un carnicero local mientras azotaba un arenque con un látigo. Seguido de los ciudadanos, una vez que llegaba al río tiraba el arenque al agua, cogía una pierna de cordero adornada con cintas y volvía a su tienda. Allí distribuía trozos de carne a los animados espectadores.

“Whipping The Herring” (Azotando al arenque)

Ya sólo queda contar un poquito sobre el pueblecillo llamado Clonakilty. El pueblecillo es famoso por ser la cuna de un lider del IRA (Michael Collins), el resto de su encanto reside en la tranquilidad del campo y del mar. Para ser tan pequeño tiene su encanto y su iglesia principal es muy bonita, así como la pequeña torre con cementerio que hay en una colina en el medio del pueblo. La gente de la zona parece muy amable y se acerca a ayudarte si te ven perdido o simplemente te saludan al pasar cerca. Es un lugar acogedor. Es de destacar que el último día en Clonakilty fue Viernes Santo y por ley estaba prohibida la venta de alcohol en bares y pubs, pero aun sabiéndolo intentamos comprar en el supermercado y resultó imposible, también estaba prohibido y lo cumplen a rajatabla.

Mega panorámica de la costa de Clonakilty (perdonadme pero lo he hecho yo)

Iglesia principal de Clonakilty

Iglesia no tan principal, la de la colina con cementerio.

Vista de la iglesia principal desde la no principal

Vista de la iglesia principal desde la no principal con ángulo artistico gótico moribundo

Típica ballena en un estanque que todo el mundo tiene en su jardín.

Típica calle llena de casas de colores a cada cual más llamativo.

Típico cartel de librería irlandés

Típica "a saber qué"

Estatua de Michael Collins con vistas a una cosa con torre.

Cosa con torre desde otro lado, juraría que es la oficina de correos local.

Este día también visitamos un asentamiento cercano parecido al Stonehenge pero en pequeñín. No estuvo de más verlo pero vamos que cada vez que me dicen que en la prehistoria movían piedras de 5.000kg para que un día al año coincidiera la luz solar en un punto y así todos felices (vease las pirámides, el Stonehenge original o el propio de Irlanda) no puedo evitar compararlo con los primeros ordenadores basados en tubos de vacío que ocupaban casas enteras y apenas servían para sumar sin llevarse una.

Stonehenge chiquitín (fíjese el público en el teléfono móvil del centro)

Era broma, realmente es así.

Vistas desde el montoncín de piedras con salida al mar

Panorámica del mar del pueblecillo de las piedras

Primer ordenador, el que sumaba 4 cosas y ocupaba un palacio

El último día con mi familia fue algo durillo. Tocó conducir de nuevo al aeropuerto de Dublin para lo que tuvimos que invertir 4 horas de coche, la mayoría por autovía y con una niebla bastante densa. Tras dejar a los míos en el aeropuerto, fuí a devolver el coche. He de decir, que Europcar se portó muy bien en todo momento. Alguien había rayado el coche (un poquito) y aunque lo vieron no me dijeron ni cargaron nada. Me dolió dejar el coche justo cuando ya me estaba acostumbrando a él, incluso admito que ya me gustaba el cambio automático aunque no lo prefiero al manual.

Elegí viajar a Dublin en un autobus de dos plantas y SI, hice de turistón total y me puse arriba y adelante para verlo todo. El viajé duró poco y cuando me apeé, fuí a buscar a mi amigo J. dos horas antes de lo previsto. Como pude fuí hasta su cafetería (bendito GPS) y lo sorprendí porque no me esperaba ahí. J. trabaja en una cafetería enorme (Café en Seine) que está céntrica, a un paso de la zona de Temple Bar y a otro de su casa. La cafetería es en plan "pijis", con 3 pisos llenos de mesas, sofás y barras de cerveza. Una chulada. Allí comé ese día lo típico según tengo entendido, es decir, un sandwich de pollo y una pinta de Guinness. Como quedaba rato para que J. terminara su turno y como si yo estaba por ahí lo distraía, decidí ir a comprarme unos zapatos porque se me habían averiado los míos. Me dió las llaves de su casa y fuí a un centro comercial cercano, como resultado acabé comprándome tres prendas y cero zapatos. lo dejé todo en su casa y volví a buscarlo al trabajo cuando salió. De ahí fuimos de nuevo a su casa y de ahí me llevó a un local muy interesante que había dos puertas más allá de la suya. Resulta que. vive en una de las calles más animadas de Dublin fuera del Temple Bar, estuvimos allí poniéndonos al día y bebiendo Guinness hasta que el hambre apretó y fuimos a cenar algo muy típico también. Esta vez fue un Fish&chips de 3 kg lo que comimos cada uno. Realmente el pez pesa medio kilo, el rebozado 200 gramos y el resto son patatas fritas como puños acompañadas de vinagre y sal. Todo muy bueno y, por supuesto, imposible de terminar. Después salimos de fiesta y el pez estuvo nadando en mi estómago con la Guinness toda la noche, aun así lo pasamos muy bien y asistimos a un concierto en directo de un grupo rarito de jazz o blues, no se, algo muy lento.

Supercafetería "Café en Seine" de mi amigo J.

Al día siguiente, domingo, era mi último día en Dublin, J. estaba trabajando y yo me quedé solo así que decidí hacer algo de turismo pero sin forzar la máquina. Fuí directo a ver la catedral de San Patricio, patrón mundial de los irlandeses. La Catedrla de San Patricio se fundó en 1191 y es la más grande de las dos que hay en Dublin. Aunque no es la principal de Dublin, si que lo es de Irlanda. Ha sido muchas veces reconstruída y se podría decir que las últimas veces se ha hecho gracias a la cerveza, más concretamente a Arthur Guinness y sus descendientes, los cuales han donado mucho dinero para mantenerla en buen estado. La catedral está rodada por unos jardines muy cuidados y merece la pena verla un día de sol como fue mi caso.

Catedral de San Patricio y sus jardines

De aquí marché en busca de la fábrica de Guinness, mi tía A. me aconsejó su visita y confié en su palabra. Se puede decir que merece la pena la visita aunque en mi caso, reconozco que como agrónomo tenía la ilusión de que contaran algún secreto mágico de producción. No es así, no cuentan ningún secreto de ninguna clase, ponen videos de como la producían hace mil años y enseñaban las instalaciones. Eso sí, la visita estuvo muy bien y la aconsejo yo ahora. Se desarrolla en un edificio de "cristal" asemejando una pinta gigante de Guinness y se trata de ir subiendo niveles viendo videos demostrativos de producción, investigación, publicidad, desarrollo de la marca y esas cosas. Tiene 7 plantas, 3 de ellas son bares camuflados para que primero gastes la consumición que te regalan de una pinta y luego compres más (está más rica que en España). Como cosa curiosa me gustaría comentar que la fábrica de Guinness no es propia de Guinness aunque si quisieran podrían comprar la ciudad entera. La fábrica está alquilada a St. James Gate Brewery por un periodo de 9.000 años a 45 libras por año (un chollo porque eso es enorme), el contrato de arrendamiento está incrustado en el suelo del centro de la pinta gigante a la vista de todo el mundo.

Diversas fotos de la factoría St. James Gate Brewery

Lo que más me gustó de la visita fue un video demostrativo de hace muchos años en el que un sólo obrero fabricaba a golpe de puño y fuego un tonel y luego la sección dónde me licencié en tirador profesional de pintas Guinness.

Dos simpáticos profesores me instruyeron durante largos trescientos segundos en los que aprendí el arte de servir cerveza stout, después pasé uno de los peores y más difíciles exámenes de mi vida y finalmente recibí un diploma oficial. ¡Qué orgulloso que estoy! Fueron ellos los que me contaron que la Guinness aunque tiene fama de que es densa y de que se puede masticar y alimentarse sólo con ella, en realidad sólo tiene 198kcal (menos que muchas otras, de hecho menos que una pinta de leche desnatada ó zumo de naranja según wikipedia). Esto sucedió en la planta 6, una vez servida miré hacia el horizonte de Dublin, bien visible desde esa altura e inmortalicé el momento. Más tarde subí al bar de la última planta desde donde se puede ver Dublin en 360º. Muy recomendable.

Yo, recién licenciado en tirar pintas de Guinness

Al final, de la visita, en la primera planta se encuentra una tienda de recuerdos y regalos donde compré una taza (si, lo se, yo y las tazas) y fuí a buscar a J. Como por el camino me "agarró el hambre" decidí para a comer en una típica taberna irlandesa donde comí un "no se qué que qué se yo" acompañado de los 2kg de patatas fritas con vinagre reglamentarios y una Guinness (qué si no despúes de las tres horas de mensajes subliminales que me había chupado en la fábrica). En este pub estaban tocando el violín y cantando un montón de gente, fue divertido verlos.

Plato del "no se qué que qué se yo", notensé las patatas como puños (deliciosas)

Cuando J. salió del trabajo yo le estaba esperando a la puerta, fuimos al parque St Stephen's Green, el cual está al ladito de su trabajo. Es un parque muy pero que muy bonito y lo tienen muy cuidado.

Parque de St Stephen Green

Fue al salir del parque donde J. me dijo que el lunes era festivo en Irlanda y que, por lo tanto, habría fiesta de nuevo esa noche (vaya problema). Así pues, esa noche volvimos a salir por la zona cercana a su casa, y también fuimos al Temple Bar. Esa noche salimos hasta las 2 en el Temple Bar (porque lo cerraron), aunque luego encontramos algo abierto hasta las 3 de camino a casa y finalmente, como mi hermano pequeño diría por influencia de Mota, cuando éramos unos auténticos "cierrabares" marchamos a casa a intentar mantenernos despiertos hasta las 5 que yo debía marchar al aeropuerto. Fallamos en el intento pero yo me desperté a tiempo, cogí mis cosas (todas no, me dejé la taza y el diploma oficial de tirador de Guinness, qué rabia) y marché al aeropuerto extrañamente espabilado para haber dormido una hora. Allí se repitió lo mismo que en la ida, es decir, no poder dormir por los asientos insufribles de Ryanair.

Ahora recuerdo que quería contar algo sobre la genética averiada de la isla. Si, me refiero a la fauna local y por fauna me refiero a los habitantes humanos. Empezaré hablando por algo común a los dos géneros. Salen a las 9 y a las 11 no son personas, van del revés. O son alérgicos al alcohol ó tienen un hígado comprado en el todo a cien, porque no es normal que vayan así tan rápido. Otro punto común está en el hecho de que para encontrar a un@ bien parecid@ hay que revolver cielo y tierra, si es que ya decía un genetista que los hijos entre primos no podía ser bueno, ¡gentes de Irlanda, un poquito de diversidad por el bien de vuestro futuro!. Y ahora, hablando de las mujeres de Dublin me voy a centrar en su forma de vestir, ¡qué carajo! no sólo de Dublin, voy a permitirme generalizar un poquito por lo que vi en Cork. En Cork el 90% de la población por denbajo de los 40 iba por la calle en chándal ó mallas, parecía Canilandia. En Dublin era al revés, en cuanto caía la noche sólo se veían vestidos de fiesta cada cual más llamativo en los colores, volantes ó estampados y parecía que tenía un par de reglas que relacionaba tres parámetros de la vestimenta mujeril y de la propia mujer en sí:

La longitud al cuadrado de los vestidos es directamente proporcional a la longitud al cuadrado de los tacones de la portadora, de forma que un vestido 20cm recortado por encima de la rodilla venía acompañado de unos tacones de 20cm. Así mismo, cuanto menos vestido y, por lo tanto, más tacones, la chica es ó más fea ó tiene más problemas con el alcohol ó ambas.
*Esta regla es aplicable al 95% de la población femenina de Dublin.

Regla de los tacones altos y las faldas cortas

Asustadico me quedé, buscando a Sauron estuve la primera noche y la segunda me centré en buscar la puerta de Mordor p
ara cerrarla con llave.

En definitiva, gran experiencia. Recomiendo a todo el mundo la visita a Irlanda a menos que vayan a buscar novi@ que para eso hace falta invertir más tiempo en encontrar ese 5% escondido.

Saludos y perdón por el tocho.

PRIMERA BARBACOA EN HAUS DÖBLING

2010-04-05T20:41:00.006+02:00

Lo primero de todo, pedir disculpas por no haber escrito en mucho tiempo pero entre las vacaciones de Semana Santa que me han tenido apartado y luego las sucesivas visitas que he ido recibiendo sumadas a una presentación infumable que tuve que entregar y presentar ayer, no he tenido tiempo suficiente para ponerme a escribir las cosillas que me han ido pasando (falta añadir a la lista de cosas que también lo primero es vivir las aventurillas y después contarlas ;) )

Hará cosa de un mes comenzó a notarse la primavera en Viena. Buenas temperaturas, más horitas de sol, los pajaritos cantan, las nubes se levantan... esas cosas. Pues bien, también empezó a notarse la llegada de la "posiblemente mejor época del año" cuando desde mi ventana empezé a notar un olorcillo familiar, efectivamente, me refiero a carne a la brasa, ya que, sea la que sea y de donde sea, tooooooda huele igual si la quemas, tanto la de cerdo, como la de ternasco, como la de persona.

Tan interesante fue el olorcillo que, al comentarlo con los amigos no dudaron un instante en organizar un día de barbacoa, y digo día porque si lo haces lo haces bien y empiezas por la mañana y terminas por la mañana.

Así pues, de un día para otro se creó un evento facebookero y en unas horas reunimos a unos 30 invitados confirmados, de los cuales aparecieron la mitad pero se compensó con la asistencia de 20 no invitados a priori, lo cual realmente no importaba. No nos importaba la procedencia de la gente, ni si los conocíamos aunque sólo fuera de vista, lo importante era que trajeran lo suyo de comer y beber, cosa que hicieron todos creo recordar. En total asistieron algo más de 30 personas que para haber sido improvisado en pocas horas fue un éxito total.

En esta foto no están todos los que son, pero si son todos los que están.

Empezamos pues a la una del mediodía, bueno realmente un poco antes, los de la organización (M., S. y yo) nos dimos un viajecillo al SPAR para comprar lo necesario como anfitriones (carbón, platos, vasos, cubiertos, etc) y lo necesario para consumo propio que, en este caso, y como buenos Austricios de adopción fueron salchichas a cascoporro. Para afinar más fueron Käsekrainer (salchichas con queso) y salchichas forradas con beicon (colesterol puro) y unas pocas cervecillas para pasar el día.

Un desconocido haciendo uso de la barbacoa,

se puede apreciar las salchichas forradas de beicon a la derecha

Como iba diciendo, a la una en punto estábamos ya 5 personajes haciendo el fuego con el pedernal que compré en china (si, lo conseguimos encender) y poco a poco la gente fue llegando y disfrutando de un maravilloso día de sol.

Jugamos al fútbol (mejor dicho a dar patadas al balón), tomamos el sol, respiramos aire fresco lejos de la barbacoa y aire grasiento cerca de ella, bebimos, charlamos y lo pasamos en grande. Fue un gran día de sábado.

Como ya digo, no fue sólo comer, después cenamos (mismo menú) y al rato fuimos al pub/peña/local de estudiantes de la residencia que para algo está a 5 metros excasos. Por supuesto para esa hora sólo estábamos los más valientes (creo que unos 7 éramos los destalentados, pero bueno, así tengo algo que contar más interesante que "me fuí a la cama con los Lunnis")

Hora de cenar, mismo menú distinta iluminación

Como lo pasamos tan bien, decidimos organizar otra barbacoa, la cual tendrá lugar el 7 de mayo por si alguien se quiere apuntar, esta vez está mejor preparada y se merecerá un entrada mayor en el blog.

Saludos!!

HISTORIA DE COMO ME HARTÉ Y ME FUI DEL ZULO, MI NUEVA CUEVA

2010-02-21T19:39:00.019+01:00

Pues si, me he marchado de mi habitación. Andaba yo un día volviendo de dar un agradable paseo con la tenue luz del maravilloso Sol, el cual por cierto, se deja ver muy de vez en cuando, cuando al llegar a mi habitación sorprendí a una gigantesca rata royendo a mi pobre perro guardián de plástico (menos mal que es de plástico porque si no a ver quien limpiaría el desastre). Cuando conseguí espantarla dándole collejones con el extintor del pasillo, la muy rata sólo había dejado los tristes ojillos de mi perrito ahora minusválido. ¡Puñetera rata! Le dejó los ojos para que viera como le roía el resto en mientras agonizaba, ¡hay que ser mezquina!. Escaché la rata con toda mi mala baba, la inflé a golpes en la cabeza enorme de rottweiler que tenía y la rematé pillándola entre el marco y la puerta. Por cierto, todo esto lo hice con la cámara en mano y por eso tengo las fotos. Decidí que a la próxima de este calibre me marchaba.

Rata asquerosa del tamaño de un trasgo masticando a mi perrito

Golpe crítico 140% con el extintor que desencaja la mandíbula

del enemigo y libera la criatura inocente

(+555 exp.

Habilidad Juicio del extintor adquirida)

Al día siguiente, sorprendí a cuatro cucarachones que bien podrían tocarme la famosa canción que lleva su nombre porque el tamaño suficiente para manejar una guitarra si que lo tenían, en fin, menos mal que todavía tenía el extintor a mano y la replica de la espada Atlanthean (para los no puestos, la de Conan leñe) que me regaló el mismo Crom un día que le invité a una ronda ,y a la hora de corresponderme, se dio cuenta de que tenía la cartera en el otro taparrabos cimmerio. Me armé de paciencia y decidí darle una oportunidad más a la habitación, pero lo del día siguiente ya si que no lo pude sorportar.

Cucarachas del centro de la Tierra, una de ellas abatida con Atlanthean

Resulta que como están de obras haciendo un edificio al lado, nos avisaron de que hasta julio podríamos tener ciertas pequeñas incomodidades pasajeras. Vibraciones, ruiditos, piropos si el obrero tiene mala vista y estás lejos ó si es gayer, etc. Pues bien, no me esperaba la que pasó. Resulta que la excavadora golpeó sin querer una tubería ó yo que se qué, y por el desagüe de mi lavabo y ducha (por MI desagüe, no por el del vecino de arriba, de abajo ó del plano paralelo que tiende a X en una hipérbola cuasi perfecta) empezó a salir lo que la gente había "descomido" ese día, el anterior y el mes pasado. Si vierais como se puso todo..... Un ASCAZO y yo que me había dejado el armario abierto se llenó enterito de restos humanos a medio descomponer. Se salvó mi pc y la nevera (por dentro claro), la cama empapada, la ropa empapada, mis libros empapados, mi colección de pokemones legendarios empapada, en fin, la GUARRADA más cochina del mundo. Lo peor de todo fue que entré al cuarto con los ojos cerrados por si me habían preparado una fiesta sorpresa los del programa ese que Reforman pisos sin avisar, cuando de repente un hedor propio del aliento de una anaconda alimentada con fritada riojana cargadita en chili del potente, me golpeó en la cara, lo cual, sumado a que el Sr. Mojón (con gorro de navidad y todo) me puso la zancadilla, me hizo perder el equilibrio y me puse a nadar en aguas tan turbulentas que hasta tragué un poco al pasar por los rápidos sin señalizar. Menos mal que aunque en teoría me limpian la habitación una vez al mes, se apiadaron de mi y me limpiaron un poco por encima. Eso sí, ese día lo decidí, ME VOY.

Tuberías rotas y Sr. Mojón haciéndose el inocente

Bueno, semejante película viene de que mi hermanito me ha pedido que hiciera una historia un poco más graciosa, J. espero que te sirva.

Historia real:

Tras hartarme de la vida en mi antigua habitación, pedí un cambio en la oficina hacia otra habitación pero en distinto bloque. No me pusieron ninguna traba y literalmente me dejaron escoger. Así lo hice y decidí cambiarme al edificio C habitación 569. Elegí esa habitación por varias razones entre las que se podría destacar que estoy en la esquina junto a la cocina y sala común, por lo que no me tengo que preocupar casi por los ruidos ni perder el tiempo para ir a cocinar. También vi que la mayoría de mis vecinos son austriacos, lo cual puede ayudarme a mejorar mi "Deutsch".

Tal y como me dijeron, el día 29 de febrero (viernes) recogí la llave de mi nuevo chalet en la playa. Ese día no fui a verlo porque tenía que hacer mil cosas pero al día siguiente si que tuve tiempo y que grande fue mi sorpresa cuando con toda mi ilusión fui a mi nuevo destino y me encontré un piso maravilloso y civilizado, el váter limpio, la cocina reluciente, hasta había un sofá sacado de a saber dónde. El clímax llegó cuando introduje la llave a mi palacio y al abrir la puerta descubrí la MALDITA GUARIDA DE UN MALNACIDO HIKIKOMORI CON SÍNDROME DE DIÓGENES. En ese momento no se cuantas veces sentí la necesidad de "hacer de vientre" sobre los parientes del chino guarro (se que es chino y lo de guarro estaba claro). Cuando se me pasó el susto (pero no las ganas de descomer, de hecho creo que agoté sus parientes vivos en menos de 5 minutos y seguí hasta el que inventó la confusión, si si, Confucio creo que lo llamaron allá por el 500a.c.), me dispuse a limpiar y saqué 5 bolsas de basura de las de 25l y una caja llena de papeles. Todo lo tiré directamente a la basura y entre las joyas que dejó había: 5 cepillos de dientes sin usar (lo de limpiar no era lo suyo), una pelota de baloncesto, un orinal, 12 cajas vacías de pastillas en chino y pastillas por toda la habitación, 2 diccionarios enormes de chino-alemán, un calzoncillo de cartón piedra, calcetines varios, kilos de papeles y periódicos, botes de comida, restos de una hoguera DENTRO DEL ARMARIO ROPERO, 10kg de abono natural y mil cosas más, entre ellas ajos por todas partes (si AJOS)

Vista general de la pocilga (Prueba A)

Vista general de la pocilga (Prueba B)

Peladuras de ajos, botes con comida, etc

Montones de papeles sin más

Botes de comida pegados a la estantería y pastillas a mansalva.

Realmente no se lo que hay en la cama, simplemente la incineré.

Apreciese la claridad con la que se refleja el espejo

Basura hasta arriba en el cubo sin bolsa (la bolsa está encima) y orinal oxidado.

Restos de la hoguera dentro del armario

Tres horas después, terminé de pasarle lejía hasta a los pomos de las puertas y comencé el traslado. Ya parecía una habitación y hasta me empezaba a gustar. Terminé con todo a eso de las 8 de la tarde después de llevar desde las 12 aproximadamente y decidí dejar la nevera para el día siguiente con la ayuda de M. Al día siguiente M. no pudo ayudarme porque tenía que hacer cosas en su piso y en un típico ataque de la categoría "¿no hay huevos?" decidí hacerlo yo mismo y agarré la nevera como si fuera un harrijasotzaile vasco y la llevé como pude de un tirón aunque para tirón el de espalda del día siguiente. Tras organizarlo todo, mi nuevo piso ya estaba completo y reluciente.

Vista general de la parte decorada del cuarto

Vista general de los muebles de IKEA modelo "OSLO colormásfeonoquedaba"

Mi nuevo baño mejor que el antiguo aunque no tenga muro

Ducha con cabezal de hidromasaje y estantes para mis trastos

Mi nuevo armario más ergonómico

Mi sofá, si si, tengo sofá hecho con mis propias manos, todavía me duelen los dedos de coser

Podría dar muchos motivos por los cuales me cambié, todos ellos en cierto modo verdaderos, pero el único y principal ha sido que estaba harto de la mala conexión wifi y me he trasladado casi exclusivamente por tener conexión con cable, el cual, va como un tiro.

Pros de mi nueva ubicación:

-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡INTERNET!!!!!!!!!!!!
-Estantes en el baño
-Mejor distribución en el baño que incluye ducha con cabezal de hidromasaje.
-Mejor armario ropero
-Mejores vistas por la ventana, mejor dicho, ahora tengo vistas.
-Un armarito ideal para posar el ordenador en una postura perfecta para ver películas tumbado en la cama.
-No necesito la llave para usar el ascensor.
-Estoy en el mismo edificio que el clubraum (sala de reuniones)
-¡¡¡¡Tengo horno y sandwichera en la cocina!!!
-Toda la gente del piso sabe para que sirve la escobilla

Contras de mi nueva cueva:

-No tengo espejo grande.
-No tengo pared en el baño (sólo cortinilla)
-Colores más feos no había en la tienda
-10cm menos a lo largo que se cargan mi antigua distribución
-Una estantería de menos
-Las 2 luces están conmutadas y si enciendo la del baño me quedo a oscuras en la habitación
-100m más lejos del super

Realmente, salgo ganando, lo tengo claro.

Vistas desde mi nuevo estudio

Posibles razones por las que me envenené de mi antiguo zulo:

-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡INTERNET!!!!!!!!!!!!
-Abortos abandonados en el "padre en alemán" (Vater para los que no caigan) día sí y día también.
-Cocina lejos
-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡INTERNET!!!!!!!!!!!!
-La dichosa llave del ascensor
-La ausencia de vistas por la ventana
-Las obras al lado
-¿He dicho ya ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡INTERNET!!!!!!!!!!!!?

¡Hasta otra!, espero que haya sido "gracioso".

BRATISLAVA: HISTORIA DEL "PA CALDO" Y CUANDO LAS SEGUNDAS PARTES NUNCA FUERON BUENAS....

2010-02-21T19:30:00.012+01:00

¡¡LLEGÓ BRATISLAVA Y DERRUMBÓ EL MITO!!

Si, como bien habéis leído, para los que no recordéis el primer capítulo de Bratislava os lo dejo aquí.

VIAJE A BRATISLAVA

Para los que os acordéis ó, en su defecto lo hayáis releído, os habrá quedado claro que en su día Bratislava fue para mi como una ciudad endemoniada, un último reducto del mal, dónde los seres de luz no son bien recibidos y están destinados a sufrir las mayores penurias a manos de los malvados moradores. Ni la policía se salvaba de estar catalogados como malignos seres atemorizadores (especialmente ellos).

De hecho hasta Hollywood me avisó en su día de que no fuera allí, si si, Hollywood. ¿Habéis visto alguna vez la película Hostel y su secuela de nombre super original (Hostel II)? Para vuestra información transcurre en el mismo país aunque se "inventan" el nombre del pueblecillo (no se lo inventan porque realmente existe en la república Checa). En fin, que me enrollo. Las películas básicamente van de un grupo de jóvenos que van al país de turistas mochileros y se hospedan en un hostal (de ahí el nombre de la película) donde conocen gente local que los saca de fiesta y que más tarde los hacen "para caldo", es decir, los destripan de diversas formas que no voy a relatar que para eso están las películas. Como veis literatura infantil de toda la vida (poco se diferencia de Caperucita roja).

Os estoy leyendo el pensamiento, dos opciones:

"¿A este pánfilo de las llanuras, cómo se le ha ocurrido volver a ese disparatado y corrupto país con los precedentes que tiene del mismo?"
"¿Este está tonto o qué?

Pues bien, las locuras en esta vida se hacen por lo que se hacen, en este caso me engañaron. Y me alegro de ello porque del viajecillo express sólo salieron cosas buenas. Pasé tiempo con los amigos, me divertí, comí bien, era todo barato, etc...

Paso a relatar más ordenadamente:

En un principio este fin de semana íbamos a esquiar, cosa que quedó pospuesta debido al mal tiempo que se anunciaba. Por esa razón, decidimos, casi sobre la marcha un viaje alternativo. Como S. hablaba muy bien de Bratislava y era ideal para una visita fugaz por la distancia que nos separa, decidimos (no sin poner pegas al principio) darle una segunda oportunidad. El plan estaba claro: ir el sábado por la tarde, buscar el hostal, dejar las cosas, comprar la cena, salir de fiesta dormir, dejar el hostal, hacer turismo y regresar.

Seguimos el plan a rajatabla, fuimos con el autobús de la linea eslovaca (el mismo que va al aeropuerto), llegamos a la estación y ahí empezó el mosqueo de que nos iban a hacer "pa caldo". Ya sabéis, en todas las estaciones de autobús se reune una fauna que es para echarles de comer a parte. Por eso mismo nos tranquilizamos cada uno pensando en su estación de autobús "favorita", yo, por ejemplo, me acordé de la vieja estación de Ágreda de la Av. Valencia de Zaragoza, donde en sus últimos tiempos se reunía el mítico "Rubio vestido de mujer que te seguía al baño" entre otros muchos espécimenes con sus locuras particulares. Seguimos para adelante y pasamos por delante de un edificio con forma de barco, si si, de barco. Se trata de un restaurante bastante interesante de la ciudad. Hicimos la foto rigurosa y seguimos hacia el hostal. Al llegar a él, ¡HORROR!, la entrada era casi, casi, igual que la de la película, estaba dentro de un patio interior compuesto por varios edificio, todos, incluido el patio, parecía que acababan de pasar una guerra. Tenían hasta marcas de bala, al menos agujeros de mortero seguro. Nos hospedamos en el Hostal Patio, al final resultó recomendable por ser el más barato de la ciudad y no estar mal (en el interior) que digamos. Y de ahí, tras cenar algo ya salimos de fiesta.

Restaurante en forma de barco (con ancla y todo)

Entrada al hostal (el que haya visto la película podrá imaginar

fácilmente la cuadrilla de niños asesinos que salían de detrás del coche)

Interior del hostal (foto de la web, por supuesto retocada

con el photoshop pero no se aleja "demasiado" de la realidad)

La ciudad por la noche es totalmente diferente de lo que me esperaba. Con los prejuicios que tenía sobre ella, me imaginaba asaltantes, asesinos y violadores por cada esquina, y lo que es peor, a la policía detrás de ellos y de nosotros. Una vez allí, lo peor que vimos fueron 2 o 3 "mujeres" de moral distraída que se acercaron a K. unas 6 veces en momentos y lugares diferentes de la noche a pedirle un cigarrillo y ofrecerle otras cosas. (He puesto mujeres entre comillas porque tengo entendido que están empadronadas en una pequeña villa de la ladera del Monte del Destino, vamos, en la región de Mordor... para el que no lo pille, eran puros ORCOS pero de los marginados dentro de los suyos por feos. Es más, pones en Bratislava, farolas hechas con el material de la espada de Bilbo, es decir, Dardo y estén donde estén las tipas estas, dentro de la ciudad, la dejan iluminada sin pagar facturas de electricidad).

Las tipas deben ser famosas en Bratislava porque

he encontrado la foto de una de ellas.

La espada Dardo que por supuesto está brillando por la presencia del Ñucu

Por todo lo demás, la ciudad es muy tranquila y tiene buena pinta mientras vayas por el centro turístico, que es lo que hicimos nosotros. Allí, en la plaza principal, situado frente a la embajada de los EE.UU., estuvimos en un bar famosete por sus cervezas, conciertos y pizzas (el 17's). El lugar era pequeño y en ese momento estaba tocando música en directo una banda que versionaba grandes éxitos del rock así que el ámbiente era inmejorable. Como hecho destacable del lugar fue cuando, despúes del concierto, pusieron una canción española (la de "bandolero, bandolera") y un señor orondo, animado por los dueños del bar, acabó subido en una mesa y propiciando a la clientela con su "grandísima desnudez parcial". Por supuesto, aunque fue más gracioso que otra cosa, decidimos cambiar de lugar.

K. posando para la foto con el Sr. Orondo Sinvergüenciski de fondo

El siguiente lugar al que fuimos, no sin dar unas cuantas vueltas para elegirlo, fue el Aligator. Es un lugar complicado de encontrar porque apenas dispone de 1m de fachada. El grueso del bar está situado en un sótano. De este bar puedo decir que es de los mejores si no el mejor de los locales rockeros en los que he estado jamás, es una de las razones por las que me gustaría volver si se tercia. Allí estuvimos un buen rato hasta el cierre. Nos dio tiempo a presenciar un espectáculo de fuego que hicieron sobre la barra (que estaba toda entera quemada de espectáculos anteriores) basado en tirar gasolina de Zippo y hacer formas con el fuego al ritmo de una canción de Rammstein.

Mini puerta del bar de rock Aligator

Tras el cierro de este bar, nos quedamos a dos velas, hasta que dando vueltas, nos encontramos con unas amables personas que se ofrecieron a llevarnos a, según ellos, "el mejor lugar de Bratislava". Como somos muy crédulos y la noche había transcurrido sin incidentes, accedimos. Les acompañamos pues y, tras pasar 3 veces por el mismo sitio y, tras decirnos a nosotros mismos en broma que nos iban a hacer "pa caldo" llegamos a la carretera que está debajo del castillo (todavía en el centro turístico) y fuimos por debajo del puente de la carretera elevada, la cruzamos, saltamos una valla y llegamos, siguiendo otra carretera a un descampado bajo la montaña. Justo allí, debajo del castillo había una puerta a medio iluminar donde un eslavo sobrealimentado vestido de cuero (por cierto, el mismo "look" que el de las películas antes mencionadas), nos echó el ojo y nos dio paso libre. Antes de entrar ya dijimos más en serio que íbamos para caldo pero según pasamos el pasillo inicial el temor aumentó fruto de haber visto recientemente las películas. Finalmente, llegamos adentro donde pasó lo que tenía que pasar y que veíamos venir........ a tres de nosotros nos hicieron para caldo, sólo yo pude escapar.

Entrada tenebrosa de la discoteca Subclub alias "Lugar pa caldo"

A S. lo deshuesaron vivo sin tener la piedad si quiera de dejarle ir al baño, a K. lo pelaron cual plátano con una máquina de hacer kebaps y a M. le clavaron unos auriculares a las orejas con música del "Manolos" hasta que le explotaron los oídos y se le derritió el cerebro (unos 10 segundos), sólo yo conseguí escapar colándome en los conductos de ventilación, mientras envasaban el caldo de mis compañeros (menos mal porque si no quién iba a escribir esto).

Ahora en serio, el lugar era muy interesante, habían reconvertido un refugio antiaéreo en una discoteca bastante maja. La gente era muy maja, incluidos los camareros que se esforzaban en hacerse entender e incluso no cobraban por guardarte el abrigo. La discoteca se llamaba Subclub y fuimos porque S. ya la conocía de antemano y sabíamos que el camino podría parecer extraño pero no resultar peligroso (tranquila mamá, abuela, no estoy tan loco todavía, sólo quería darle emoción al asunto). Por cierto, la discoteca era de "Drum and Bass" y me encantó ese genero musical porque no tiene forma establecida alguna de bailarlo y la gente parece pollos sin cabeza. ¡Vaya risas nos echamos!

Pasillo interior de la discoteca "Pa Caldo" M. (de mochilo) llamando

a la Interpol para denunciar la desaparición de S. y K.

Después de esto volvimos al hostal, despertamos a nuestros compañeros de habitación (un americano y una escocesa) y a dormir hasta el toque de queda. A los 5 minutos (fue alguna que otra hora pero no lo pareció), nos levantamos porque la señora de la limpieza nos quería dar de escobazos y nos fuimos a desayunar por la ciudad.

Hacía un día maravilloso, puede ser que fuera la primera vez que veía el sol desde hace semanas, literalmente. Me refiero a ese sol que fruto de un día completamente despejado sin una sola nube a la vista y que cuando te da directamente notas el calorcillo. En concreto fuimos a desayunar al Café Paparazzi, el cual, es famoso por tener fotos de famosos en las paredes y en la fachada la escultura del fotógrafo agazapado. Tras eso visitamos un poco la ciudad, concretamente el centro aprovechando el sol antes mencionado. Vimos unos cuantos edificios y nos acercamos hasta la orilla del Danubio, que no es azul (acabo de recordar que según la leyenda, el Danubio sólo lo ven azul los enamorados, igual lo es realmente y yo no lo veo) y llegamos paseando hasta la base del castillo.

Trío calavera con la Ópera de fondo en la plaza principal

Esquina del café Paparazzi con el "cansino" que le da nombre en primer plano

El "cansino" haciendo su trabajo con el objetivo tapado (aficionado...)

Castillo visto desde la orilla del Danubio

Tres descoordinados buscando la cámara para la foto junto al Danubio (again)

Al rato, comimos en el Pub 17's. Si, el mismo del día anterior pero todo el mundo con la camiseta puesta. Decidimos comer allí porque el día anterior vimos un par de pizzas antes de ser entregadas y tenían muy buena pinta, además, estaban de oferta mañanera. Por 7€ comimos hasta hartarnos y bebimos a gusto.

Comida sana y natural

Después de la comida fuimos a visitar la famosa iglesia azul, monumento que se me escapó en mi primera visita y del que me mofé por las fotos porque en ellas parece un pastel de pitufo o algo por el estilo. Vista en primera persona es bastante bonita (será porque el cerebro no quiere creer que exista un pastel de semejante tamaño) y, además, junto a ella están restaurando una especie de palacio, decorado en el mismo estilo pero pintado en un naranja suave que hace un conjunto muy bonito.

Famosa iglesia azul con tipejo en medio de la foto

Palacio en proceso de restauración junto a la iglesia azul

Conjunto de primavera verano compuesto por la iglesia

azul y el palacio naranja del país de la gominola

Tras la visita al templo, fuimos directos a la estación de autobuses, donde cogimos el bus por los pelos y nos dirigimos cada mochuelo a su olivo con un buen sabor de boca. Recomendable.